Brasil Bazaar

Verão 2010 - Jeans leves e modelagens amplas

2009-04-27T21:47:00.007-03:00

O consultor de moda Fernando Aidar apresentou as novidades do jeanswear feminino para o verão 2010, no último Senac Moda Informação, com destaque para as peças mais leves de 7,5 oz a 10,5 oz, com muita resina e em modelagens com elastano, mais confortáveis. Ele aposta ainda nos delavès, efeitos molhados e plastificados nas skinnies e bocas largas.

Para a mulher mais ousada, cores fortes (verde, vermelho, pink), e um toque retrô futurista que vem dos anos 50, 60 e 80, mesclando o romantismo com o esporte.

Confira as principais peças:

Micro-shorts no delavè, com barra virada, resinas, rebites diferentes, puídos, buracos grandes, dip dye, tie dye e com o forro do bolso aparente.
Broches em flores nas jaquetas mais curtas.
Laços na parte traseira.
Zíper estampado.
Utilização do cloro no lugar do permanganato de potássio, seguindo um conceito mais ecológico.
Look marinheiro com abotamento duplo.
Efeito 3D atrás dos joelhos.
Calças com pregas.
Modelagens: skinny, bootcut, pin up (no estilo cigarrete), slim, bocas mais largas
Os coletes vêm com botões forrados.
Look esportivo com ilhós, cadarços, ribs coloridos e passantes.
Macacões em chambre, tomara-que-caia ou com alças cruzadas.
As saias podem vir no joelho no estilo lápis ou na linha A, com babados, efeito marmorizado e botões esmaltados.
As jaquetas ganham referência militar, com ombros exagerados, martingales.

Anos 80

Desta década vem o estilo Madonna, o look esportivo com influência da dança e do fitness.
Casacos alongados com contraste de cor.
Coletes com elástico na borda ou estampados.
Camisas sem manga com tachas e lavagens mais claras.
Camisão típico dos anos 80.
Saias e shorts com pregas.
Bustiês.
Shorts com modelagem saruel ou no estilo lutador de boxe.
Vestidos com volumes.
Efeitos marmorizados.
Jaquetas desgastadas.
Calças ajustadas.
Tie dye aguados.
Blacks e cinzas com efeitos aguados.
Vários processos na mesma peça: buracos, pingos de tinta, esmerilhados, lixados....
Modelagem alfaiataria.
Detalhes de joelheira.
Mistura de aviamentos.

Minimalismo

Aqui a arquitetura das peças chama a atenção em looks minimalistas e com estilo futurista. Destaque para os origamis, dobraduras, obis, acabamentos sem costura, manga kimono, bordados de dragão e pássaros.
Vestido com zíper e contraste de cor com efeito dobradura .
Saias com zíperes na diagonal, recortes, no estilo tulipa, dobradura no cós.
Calças com buracos nos joelhos, ilhós e zíper.
Recortes e costuras.
Marmorizados.
Reguladores no cós.
Bolsos e botões na diagonal.
Mistura de zíper, botão e fivela.
Casacos no estilo alfaiataria.
Pespontos largos em outro tecido.
Efeitos abstratos no tecido.
Estamparia e resina no branco e preto.

Etnias

Com influência de vários países e dos anos 70 surgem modelagens boca de sino e jeans estampados.
Do tribal africano, blazers com recortes, linhas ocre e branca com pespontos largos, recortes e ilhoses nas peças, tons de chino e cáqui, bolsos utilitários, conjunto safári-chic, vestido-camisa e colete com aviamentos em bambu.
Para a garota escoteira, micro-shorts, botões de croco, detalhes em couro, estampa de bichos.
Dos anos 70, muitos macacões, barras largas, delavè, coletes com bordados, pedrarias.
Da Índia, tachas douradas na calça, modelagem saruel no denim leve com amarrações.
Tons: coral, amarelo, branco, azul, verde, rosa, terrosos, açafrão, tangerina.

Retrô

O feito à mão é valorizado juntamente com aspectos xadrezes, no estilo campestre, romântico e inocente.
Os tecidos são leves e as formas, balonês e amplas.
Resina, estamparias, ponto cruz e barrados com inspiração mexicana, macramês, lastex, efeitos lixados, franjas, couro no estilo country, coletes mais curtos, mistura de bolsos, respingos, efeitos sujos de terra, xadrezes nos detalhes, bordados de miçangas, saia envelope, top para usar por cima de vestidos, manga boneca, transpasses, efeito 3 D com rasgos e puídos com rendas.

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14/4/2009- Verão 2010 - Tendência jeanswear Masculino

A Grande Mente de Cuba, Começa com Y

2009-04-04T21:50:00.006-03:00

Num mundo globalizado, onde vc pode ver tv através de uma câmera de celular; expressar suas idéias em blogs, redes sociais, onde somos rodeados por câmeras em toda parte, ainda existem pessoas que se encontram ilhadas pelo regime ditatorial e controlador. Pensam e reprimem idéias. Mas como em toda regra, existe excessão: Uma mulher corajosa expõe em seu audacioso blog, com seguidores pelo mundo todo, os acontecimentos da Ilha de Cuba.

Yoani Sánchez é seu nome. Ela burla o sistema com a ajuda de seguidores ao redor do mundo - eles ajudam-na a postar as notícias e eventos, que dentro de sua ilha são controlados pelo regime.
Considerado pelo Times o melhor blog de 2009, o Geração Y é um super blog.
Traduzido em diversas idiomas.

Go Yoani, go!!!

- "Geração Y é um Blog inspirado por pessoas como eu, com nomes que começam ou contem um ípsilon. Nascidos em Cuba, nos anos 70s e 80s, marcados pelas escolas da paisagem rural, bonequinhos russos, emigração ilegal e frustração. Por isso, convidamos especialmente Yanisleidi, Yoandri, Yusimí, Yuniesky e outros que arrastam os seus ípsilons, para ler e escrever para mim.

Estudei durante dois cursos no Instituto Pedagógico a especialidade de Espanhol-Literatura. No ano de 1995, mudei-me para a Faculdade de Artes e Letras - com um filho nascido em agosto deste mesmo ano e terminei , depois de cinco cursos, a especialidade de Filologia Hispanica.

Me especializei em literatura latinoamericana contemporanea e apresentei uma incendiária tese intitulada “Palavras sob pressão. Um estudo sobre a literatura da ditadura na america latina”. Ao terminar a universidade havia compreendido duas coisas: a primeira, que o mundo da intelectualidade e da alta cultura me repugnava e a mais dolorosa, que já não queria ser linguista.

Em setembro de 2000 fui trabalhar numa obscura oficina da Editorial Gente Nueva, enquanto chegava a certeza - compartilhado pela maioria dos cubanos - de que com o salário ganho legalmente não poderia manter minha família. De maneira que, sem concluir meu serviço social, pedi baixa e me dediquei ao trabalho melhor remunerado de professora de espanhol - freelancer - para alguns turistas alemães que visitavam La Habana. Era a etapa (prolongada até os dias de hoje) em que os engenheiros preferiam dirigir um taxi, os maestros faziam o impossível para trabalhar no arquivo de um hotel e nos balcões de uma loja poderias ser atendido por uma neurocirurgiã ou um físico nuclear.

Em 2002 o desencanto e a asfixia econômica me levaram a emigrar para a Suiça, de onde regressei - por motivos familiares e contra a opinião de amigos e conhecidos - no verão de 2004.

Nesses anos descubri a profissão que me acompanha até hoje: a informática. Me dei conta que o código binário era mais transparente que a rebuscada intelectualidade e que se nunca havia me ido bem no Latim ao menos poderia empreender com as compridas cadeias da linguagem html. Em 2004 fundei com um grupo de cubanos - todos radicados na Ilha - a revista de reflexão e debate Consenso. Tres anos depois continuo trabalhando como web master, articulista e editora do portal Desde Cuba.
Em abril de 2007 me enredei na aventura de ter um Blog chamado “Generación Y” que defini como “um exercício de covardia” pois me permite dizer neste espaço o que me esta vedado em minha ação cívica.

Vivo em La Habana, com o jornalista Reinaldo Escobar - com quem divido minha vida há quase quinze anos. Tenho permanecido e cada dia sou mais informata e menos linguista." - Yoani Sánchez

Moda Nacionalista

2009-04-04T21:45:00.001-03:00

Com as crises econômicas, sucedem-se as crises sociais provocadas por sentimentos de insegurança e pelo aumento do desemprego. Uma das reações comuns é o crescimento dos sentimentos nacionalistas. Um fenômeno que vinga também no mundo da moda.

Podem chamar de moda nacionalista. Os compradores que habitualmente marcam presença nos grandes desfiles de moda começam a preferir a aquisição de artigos com motivos nacionalistas e de criadores do país de origem das lojas que representam.
Os compradores britânicos, por exemplo, têm olhado com especial cuidado para os criadores do seu país que apresentam artigos decorados com motivos como a Union Jack (bandeira britânica) ou motivos característicos das terras de Sua Majestade. Entre os criadores que aderiram a esta moda, encontram-se nomes sonantes como Vivienne Westwood ou Paul Smith.

Vários compradores que estiveram presentes nos desfiles de Paris chamam a atenção para esta nova moda. Considerada por muitos como uma tendência sobretudo britânica, certo é que parece uma tendência com algum fundamento.
Paul Smith, mais britânico, e Westwood, mais escocesa, viram os seus concidadãos a aplaudir e a comprar em força as suas coleções em detrimento de criadores de outras paragens.
Desde os trabalhadores que reclamam contra os estrangeiros que ficaram com os seus postos de trabalho até aos governos que subsidiam indústrias locais com problemas, os executivos do mundo da moda apontam para uma onda generalizada de protestos e de políticas nacionalistas desde que a economia mundial começou a cair.
O Banco Mundial informou num relatório publicado este mês que, desde a última reunião do G20, no dia 17 de Novembro de 2008, foram tomadas medidas cujos efeitos são a redução do comércio mundial com impactos mais profundos nos países fora desse grupo. "A tendência de proteccionismo está a consolidar-se mesmo antes dos efeitos totais da recessão se fazerem sentir", assinala o documento.
A moda do nacionalismo, que fez com que muitos criadores apresentassem motivos patrióticos nas suas coleções, sugere também que esta tendência está, de certa forma, a infiltrar-se também na classe média e nos consumidores que têm poder econômico para adquirir artigos de marca.

Comprar o que é nosso
A tendência para comprar artigos do próprio país está crescendo, por motivo da globalização e do proteccionismo. Uma tendência que parece estar a chegar em força também ao mundo da moda.
Curiosamente, o Reino Unido, cujo ex-primeiro ministro Tony Blair era um dos principais defensores da globalização, é um dos países onde este sentimento mais aparece. Do outro lado do Canal da Mancha, em França, apesar dos franceses terem apoiado o auxílio estatal ao sector automóvel, quer os criadores, quer os compradores dizem que não procuram apenas marcas de moda francesas.
Os EUA, onde estalou no mês passado a polêmica do programa "Compre americano", os motivos nacionalistas sempre foram muito populares. Vestuário e acessórios com a fotografia do Presidente Obama apresentam vendas consideráveis. Mas os amantes da moda, em Nova Iorque, veem na utilização de símbolos nacionais, como as bandeiras, uma expressão política conotada com a esquerda.
Em Portugal, apesar da campanha "Compre o que é Nosso", curiosamente só com o impulso de um brasileiro, Scolari, é que os consumidores portugueses compraram em massa artigos nacionalistas.

Por: Portugal Textil
Foto: Divulgação

Machado de Assis em Quadrinhos

2009-03-20T19:19:00.000-03:00

O designer gráfico e ilustrador Flávio Pessoa fará, na quarta-feira, 4
de março, fará a palestra "Machado de Assis em quadrinhos", sobre
a adaptação em quadrinhos do conto "A cartomante", de Machado de
Assis. As ilustrações combinam aquarelas de Flávio com fotografias
de Marc Ferrez e Augusto Malta para tentar recriar o Rio de Janeiro
do final do século 19. A palestra será realizada das 19h30 às 22h00,
no Teatro da UniverCidade, que fica na Av. Epitácio Pessoa, 1661
(Lagoa) e na ocasião o livro será vendido a preço promocional. Mais
informações pelo e-mail iav@univercidade.edu..

Curso "As raízes da arte do século 20"

2009-03-20T19:17:00.001-03:00

Será ministrado pelo poeta e crítico Ferreira Gullar, a partir do dia
4 de março, o curso "As raízes da arte do século 20". O curso, que
acontece na Casa do Saber, tratará dos principais movimentos artísticos
do século passado, abordando seu contexto histórico e as diferentes
propostas estéticas apresentadas pelos seus maiores representantes.
Serão estudadas as tradições, rupturas, experimentos e reações na
arte daquele século. As aulas irão até o dia 25 de março, sempre às
quartas-feiras, às 20h00, e o custo é R$ 380,00, sendo R$ 180,00 na
inscrição. A Casa do Saber fica na Avenida Epitácio Pessoa, 1164
(Lagoa). Mais informações pelo email inforio@casadosaber.com.br ou
no site: www.casadosaber.com.br.

Bienal da ADG Brasil

2009-03-20T19:08:00.001-03:00

O grande público pode conferir desde domingo, 8 de março, a nona edição da Bienal da ADG Brasil. A exposição de 283 trabalhos foi selecionada por um time de curadores coordenado por Cecilia Consolo.

Cada um dos designers cuidou da seleção de um dos temas que compõe a mostra: João de Souza Leite (Design propulsor da economia), Fred Gelli (Design voltado ao meio ambiente e sustentabilidade), Rafael Cardoso (Design e memória), Fátima Finizola (Popular, regional, vernacular), Mateus de Paula Santos (Design e interfaces visuais), Alécio Rossi (Poéticas visuais), Chico Homem de Melo (Comunicação sintética), Celso Longo (Fluxos) e Paulo Moreto (Manifesto).

A exposição fica disponível para visitação até 17 de maio, das 10h às 20h (ter ça a sexta) e das 10h às 18h (aos sábados, domingos e feriados). O Centro Cultural São Paulo fica na Av. Vergueiro, 1000 – São Paulo-SP. Mais informações: ww.adg.org.br

Mostra "Brasil é Cosi"

2009-03-20T19:02:00.002-03:00

Mostra “Brasil é Cosí” será uma das atrações simultâneas à próxima edição do Salão Internacional do Móvel 2009, que acontecerá de 21 a 27 de abril, em Milão, na Itália. O evento de pré-lançamento, para apresentar o projeto em solo brasileiro para a imprensa e convidados, será no dia 26 de março, na loja AlotOf, em São Paulo. O projeto conta com o apoio do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, do Programa Brasileiro de Design e, ainda, do consulado brasileiro na cidade de Milão.
Reunindo trabalhos de diversos designers e uma homenagem a Michel Arnoult, o evento “Brasil é Cosí” tem como principal objetivo a promoção e divulgação da cultura brasileira, valorizando o design a partir dos recursos naturais, ca racterísticas artesanais tradicionais, processos de transformação, capacidade produtiva da micro e pequena empresa e a criatividade do designer brasileiro direcionado para o mercado contemporâneo da decoração. A curadoria é de Christian Ullmann e de Pedro Paulo Franco.

A mostra de design contemporâneo será no Hotel Minerva, na Via Corso Colombo, 15 – Navigli. Participam nomes como os designers Ricardo Barddal (SC), Flavia Pagotti (SP), Oferenda (RS), Marcenaria Mendes Hirth (RJ), Pedro Paulo Franco (SP), Troy Art (SP), Estevão Toledo (SP), HOC DIE (SP), Luiz Pedrazzi (SP), Ricardo Antonio (RJ), Proyeto EvaMaria (SP), Projeto + Design - Residuo (SP), Habto Design (RJ), Andre Marx (SP), Zanini de Zanine Caldas (RJ), Bernardo Senna (RJ) e Olaria Br (PR).

A homenagem a Michel Arnoult, um dos principais nomes do design brasileiro, será no Hotel Dover, na Via P Sotocomo 8 - San Babila. Arnoult é considerado pioneiro por pensar o produto com questões fundamentais no cenário do design atual: preocupação ecológica, otimização da matéria prima, desmaterialização e democratização do design.

O projeto já tem contrato firmado para continuidade até o ano de 2012. Os milaneses e visitantes da feira também poderão conferir a Mostra Fotográfica São Paulo + Rio de Janeiro, com imagens de Giovanna Nucci, no Hotel Rio (Via Mazzini 8 - Duomo).

Jeans sem costura???

2009-03-20T18:55:00.002-03:00

A 7 For All Mankind, marca preferida das celebrities, trouxe ao Brasil a peça que promete revolucionar o mercado de jeanswear. Uma tradicional Bootcut - famosa por alongar as pernas - cortada a laser por um sistema ultra tecnológico de fixação, que usa o calor de soldagem para eliminar a costura e garantir uma sensação de conforto e liberdade indescritível.

Até a assinatura no bolso traseiro é feita em alto-relevo. Finalmente estamos independentes da costura! Pelo menos na peça preferida do planeta.

7 For All Mankind
Shopping Iguatemi - Piso Faria Lima
Tel: (11) 3032-8615

China reestrutura vestuário

2009-03-20T18:48:00.000-03:00

A indústria têxtil e do vestuário chinesa está em clara transformação, numa altura em que se procura adaptar a fatores como o aumento nos custos da mão-de-obra, a valorização da moeda, a escassez de trabalhadores e um maior controle ambiental

Está acontecendo uma enorme transformação no setor do vestuário chinês, à medida que as empresas lutam para se manterem competitivas, num contexto marcado pelo aumento nos custos da mão-de-obra, valorização do yuan, escassez de trabalhadores e controle ambiental mais rígido. No entanto, conforme refere um artigo publicado pelo just-style, diversas empresas estão se transformando para conseguir ultrapassar esses desafios.

A transformação na indústria têxtil e de vestuário chinesa vai, provavelmente, continuar durante algum tempo, implicando o corte de centenas de milhares de postos de trabalho - sozinha, a reestruturação da Weiqiao, a maior empresa têxtil de algodão da China, originou o desemprego de 17.000 trabalhadores. Por outro lado, é amplamente partilhada a noção de que a presente crise irá resultar num setor mais eficiente e melhor adaptado para satisfazer a procura nos mercados externo e interno.

No entanto, a queda na competitividade internacional da indústria chinesa de vestuário está em forte contraste com a economia do país como um todo. Segundo o Global Competitiveness Report 2008-2009 do Fórum Econômico Mundial, a China entrou em 2008 para o Top 30 dos países mais competitivos, subindo quatro posições em relação ao ano anterior.

O país possui um acentuado crescimento nos mercados interno e externo, permitindo significativas economias de escala. A estabilidade macroeconômica continua também a ser uma fonte de vantagem competitiva, ao mesmo tempo que a inovação está se tornando numa nova fonte de competitividade.

Mas existe unanimidade na opinião de que a indústria do vestuário está perdendo a sua vantagem. Na última feira Intertextile Shanghai Apparel Fabrics, que decorreu em Outono de 2008, os representantes da indústria do vestuário no Vietnã, Camboja e Laos exprimiram a convicção de poder beneficiar com a diminuição da competitividade da China.

Com efeito, existem diversos fatores que mostram a superioridade competitiva da China no setor do vestuário. Um deles é o aumento no custo do trabalho. Segundo o Textiles Intelligence, os dados da Werner International revelam que o aumento médio anual dos custos laborais chineses durante 2004-2007 foi de 11,8% na região costeira e 14,6% no interior. Em 2008, estima-se que os custos trabalhistas chineses aumentem 20-25%. As leis de trabalho mais rigorosas, que foram introduzidas em Janeiro de 2008, estipulam um salário mínimo, horas extraordinárias fixas, indenização por demissão, cuidados de saúde e de acidentes e um plano de pensões para os trabalhadores. O Credit Suisse estima que estas leis, por si só, adicionam 15-20% ao custo de exploração na indústria de mão-de-obra intensiva e, para as pequenas e médias empresas exportadoras de vestuário, a sua aplicação surge num momento complicado.

Também a valorização do yuan, especialmente em relação ao euro, afeta a competitividade chinesa. Desde o início de Julho e até ao final de Outubro de 2008, o yuan valorizou quase 24% frente ao euro. Como a maioria dos exportadores chineses de vestuário aplica margens de lucro muito reduzidas, tais alterações cambiais podem se revelar fatais.

Um terceiro elemento que está prejudicando a indústria têxtil e de vestuário chinesa é o aumento nos custos das matérias-primas como algodão, poliéster e lã. Em 2007, só o custo das importações de algodão provenientes dos EUA aumentaram 286 dólares por tonelada.
Na segunda parte deste artigo, continuaremos a analisar os fatores negativos que estão afetando o setor de vestuário chinês.

ONG mineira participa de evento de design inclusivo

2009-03-20T18:25:00.009-03:00

O Instituto Noisinho da Silva, de Belo Horizonte, foi convidado para participar do Include09, um grande congresso mundial sobre design Inclusivo.
No dia 07 de abril, a fundadora do instituto, Érika Foureaux, irá ministrar uma palestra sobre a experiência do Noisinho e apresentar o case Carteira Escolar Inclusiva. A ênfase será sobre a pesquisa de campo realizada e a solução de projeto e design do produto. A ONG foi convidada pelo Royal College of Art, de Londres, Inglaterra, e a participação foi viabilizada com apoio do British Council. Em 2007 o DesignBrasil entrevistou Érika Foureaux.
Utilizar o design como ferramenta de inclusão da criança portadora de deficiência. Esta é a via escolhida pela ONG Noisinho da Silva, de Belo Horizonte (MG).

Fundada em 2003, a Noisinho da Silva projeta mobiliário, objetos e equipamentos que atendam às crianças, deficientes ou não, buscando acessibilidade, independência e autonomia em ambientes escolares, domésticos e públicos.

Não por acaso, a instituição foi neste ano uma das três finalistas do prêmio Tecnologia Social Banco do Brasil na área de direitos da criança e adolescente, com o projeto Oficina da Ciranda.

Para falar sobre a experiência da Noisinho, o DesignBrasil conversou por e-mail com Érika Foureaux, fundadora da instituição. Érika Foureaux possui formação em arquitetura para crianças, com o Grupo Vibel, em Paris, que fabrica e comercializa móveis infantis. Em 1996, abriu uma franquia do Grupo Vibel com um showroom em Belo Horizonte. Em 2001, fez curso de design de produto, pela Universidade Estadual de Minas Gerais.

Design Brasil - Como surgiu a idéia de criar uma ONG dedicada à inclusão – através do design- da criança portadora de deficiência física?

Érika Foureaux - Após um seminário realizado em 2000 no Canadá, quando difundiram o conceito de design universal e de sociedade inclusiva, e haviam várias instituições do 3º setor representadas.

Design Brasil - Como a instituição se viabilizou em termos de recursos humanos e financeiros?

Érika Foureaux - Em nossa sede se encontram diariamente seis pessoas, de diversas áreas. Temos um banco de voluntários formado por profissionais, estudantes e donas de casa, em sua maioria. E também através de recursos provenientes de patrocínios e de doações.

Design Brasil - Por que um dos primeiros projetos realizados foi de mobiliário escolar?

Érika Foureaux - A grande certeza existente entre os membros da Noisinho da Silva é que a inclusão deve começar na escola, onde a criança rompe as primeiras barreiras e recebe lições de cidadania. Utilizando o conceito de design universal, a linha 'Noisinho na Escola' desenvolve uma linha de produtos inclusivos para serem adotados em escolas públicas e particulares de todo o país. O primeiro é a Carteira Escolar Inclusiva. Para desenvolver esse mobiliário especial, entre os meses de setembro de 2004 a março de 2005, a equipe da Noisinho da Silva fez uma análise de 28 escolas das redes pública e privada de Belo Horizonte. Nessas instituições foram analisadas a acessibilidade arquitetônica, a acessibilidade do mobiliário e atitudinal. Mais de três mil crianças foram medidas e pesadas para que se chegasse a uma média de tamanho e peso da criança de Belo Horizonte. Destas, uma amostra foi composta para medidas antropométricas, medidas do corpo estático e em movimento, cujo resultado é um banco de dados de medidas antropométricas. Esta é a primeira vez que estudo dessa natureza é realizado com crianças no Brasil. Aqui, as indústrias têm como parâmetro tabelas de medidas internacionais. Além do trabalho técnico, a equipe da Noisinho da Silva analisou a acessibilidade arquitetônica da criança dEFICIENTE (sic) física em sua locomoção dentro da escola. Também foi realizado um diagnóstico atitudinal, que tem como objetivo perceber a maior ou menor abertura das instituições de ensino para a inclusão. Essas ações são essenciais para um projeto inclusivo.Cada escola visitada pela Noisinho da Silva originou um diagnóstico, que informa o que ainda precisa ser melhorado na instituição de ensino para que haja a inclusão da criança dEFICIENTE (sic). Esse material, destinado às instituições de ensino, aos dirigentes educacionais e governantes, servirá ainda para traçar projetos de inclusão dentro da escola. A intenção da ONG é que ele seja usado para orientar o processo de inclusão da criança dEFICIENTE (sic) nas escolas. A partir daí, a Noisinho da Silva se dispõe a auxiliar, dentro de sua área de competência, cada uma dessas escolas e sua comunidade, acelerando o processo inclusivo. Cabe, ainda, ao setor produtivo fabricá-la e às comunidades demandarem aos dirigentes públicos e privados.

Design Brasil - Fale um pouco sobre o desenvolvimento do projeto Carteira Escolar Inclusiva - do levantamento antropométrico à solução encontrada.

Érika Foureaux - A Carteira Escolar Inclusiva (CEI) tem como objetivo incluir todas as crianças, portadoras ou não de dEFICIÊNCIA (sic) física, na escola, proporcionando um bom posicionamento, estabilidade e segurança intelectual na realização de tarefas escolares. Compreende-se por Carteira o conjunto de mesa e cadeira. As dimensões e sua forma partiram das medidas antropométricas coletadas por nossas equipes de pesquisa em campo. Em seguida, houve uma adequação às necessidades de todos, gerando um segundo momento. Normalizar a CEI, para crianças de 6 a 12 anos, foi um terceiro caminho. O quarto e último foi torná-la atraente, procurando fazer com que todas as crianças se apropriem dela, com orgulho, segurança e ótimo rendimento pedagógico. Temos a diversidade humana como foco, a dEFICIÊNCIA (sic) física como ponto de partida e o mesmo mobiliário escolar para todas as crianças, como resultado. Resultado do quê? De uma pesquisa realizada em 28 escolas de Belo Horizonte, com profissionais de diversas áreas do conhecimento. Do banco de dados de medidas antropométricas, medidas coletadas in loco em 3000 crianças, na faixa de 6 a 12 anos. Da observação de como é o universo escolar, sua dinâmica, suas demandas e suas necessidades. Do conhecimento da indústria nacional, dos meios fabris e de seu método de comercialização. De muita experiência com núcleos de crianças, dEFICIENTES (sic) e não, para validação junto a fisioterapeutas e designers do mobiliário. Da adequação deste produto as normas da ABNT, CPA e portaria do INmetro para mobiliário escolar, regulagens e acessibilidade. Assim, construímos um produto de design do mobiliário. E, ainda, da adequação deste produto as normas da ABNT, CPA e portaria do Inmetro para mobiliário escolar, regulagens e acessibilidade. Assim, construímos um produto de design universal, a favor da educação, da inclusão e de todos brasileirinhos.

Design Brasil - Quais são os benefícios obtidos com o produto?

Érika Foureaux - Todas as crianças, de 6 a 12 anos, podem se assentar em uma mesma carteira, sem que o objeto ajude a realçar as dessemelhanças existentes entre elas. Nós flexibilizamos o mobiliário, para que as crianças cadeirantes, com paralisia cerebral e outros problemas, ou com visão subnormal estejam bem posicionadas, possibilitando segurança intelectual aumentando, assim a auto-estima. Asseguramos aos pais, fisioterapeutas e professores um bom posicionamento de todas as crianças, sobretudo da dEFICIENTE (sic) física. E proporcionamos mais autonomia em classe. Nós podemos também continuar a agrupar as mesas. Conseguimos fazer com que todas as crianças manipulem seu material escolar, de maneira autônoma. Geramos, através do mobiliário, consciência corporal. Estes são alguns dos benefícios da CEI.

*Carteira Escolar: projeto é fruto de parceria da ONG Noisinho da Silva com o designer carioca Guto Índio da Costa (*Corrigido em 29 de fevereiro de 2008)

Design Brasil - Quais são as possibilidades da carteira ser produzida em escala? Que tipo de trabalho está sendo feito pela ONG para convencer empresários/Governos a investir no produto?

Érika Foureaux - As possibilidades são muitas. Estamos articulando, através de dados existentes sobre o processo de inclusão, as políticas públicas adotadas pelo governo federal, estadual e municipal, a demanda da sociedade tendo o produto como resposta viável e consistente, a produção deste mobiliario.

Design Brasil - Quantos profissionais e estudantes de design atuam na equipe da Noisinho da Silva? Essa atuação se dá de forma voluntária, através de bolsas durante o projeto ou, no caso de profissionais, eles são contratados com vínculo empregatícios?

Érika Foureaux - Somos 42 nas varias células. Há os grupos de voluntários e os contratados, por projetos.

Design Brasil - Além da competência e conhecimento em sua área, que tipo de perfil vocês buscam no profissional de design que atua na área de inclusão social?

Érika Foureaux - A ética e o vínculo com a causa. O saber trabalhar em equipe, com pessoas de áreas distintas.

Design Brasil - Como vocês identificaram a necessidade de desenvolver um novo produto, o "Noisinho na Escola"? Que requisitos conceituais esse projeto deve atender? O que falta, em termos de recursos, para viabilizá-lo?

Érika Foureaux - É uma linha que visa, prioritariamente a educação de todas as crianças. O da inclusão de todas as crianças.

Design Brasil - De que modo a Noisinho da Silva vem transformando essa experiência em conhecimento?

Érika Foureaux - Concebendo seus projetos para terem a maior reaplicabilidade possível, seja industrial ou artesanal.

Design Brasil - A Noisinho da Silva é um modelo a ser replicado por instituições que venham a ser criadas em outras regiões brasileiras?

Érika Foureaux - Sim. A inclusão social é um processo que demanda equipes multidisciplinares.

Design Brasil - No dia-a-dia, que tipo de produtos você observa cujo design peca pela falta de universalidade?

Érika Foureaux - Acredito que a grande maioria dos produtos no mercado e que estão sendo concebidos, dentro do meu conhecimento, não aplicam o conceito do design universal.

Design Brasil - De que modo pode colaborar um profissional, um docente, um estudante ou um empresário que atue em atividade relacionada ao design?

Érika Foureaux - Sendo responsável socialmente, praticando o design universal, ajudando tornar nossa sociedade socialmente mais justa, equidade social, apoiando as causas.

Interação no varejo

2008-11-24T17:04:00.003-02:00

Pra quem pensa em investir em vendas na internet a moda agora é o varejo virtual interativo.

Navegando encontrei um site onde você coloca as suas medidas e características e pessoais e surge uma mini-você virtual. Com isso você pode experimentar os mais variados tipos de roupas, bolsas, bijoux, sapatos e até lingeries.

No My Virtual Model você encontra roupas de marcas desde H&M, Sears à Gaultier!

Sem falar que a bonequinha que vc escolhe é personalizada o que deixa o resultado final bem parecido com você: rosto, cabelo, formatos, olhos, altura, peso... tudinho.
E pra finalizar você pode mudar a paisagem de fundo, fazendo uma simulação de onde usaria cada look.
Nada mal hein?

Moda ds princesas invade o Japão

2008-11-21T16:33:00.002-02:00

O Japão sempre foi famoso por suas modas radicais; até aí nenhuma novidade.

A última do momento é a combinação de cópias exatas de modelos da Chanel, Bvlgari e Dior criando um verdadeiro modelito "princesa".

Normalmente, são adolescentes que propagam as modasmas no Japão..... tem que ser diferente: as princesas de agora são em geral mulheres de 25 a 35 anos! mulheres que encontraram nesse estilo uma espécie de fuga – principalmente das preocupações econômicas que aumentaram com a crise financeira mundial.

Chamadas hime gyaru, as garotas princesas são mulheres modernas que adotam penteados volumosos e vestidos com muitos laços que, segundo o Wall Street Journal, são um cruzamento entre Maria Antonieta e Paris Hilton. Para manter seu visual, elas gastam mais de US$ 1.000 por um vestido e acessórios, como guarda-chuvas e luvas.

As garotas princesas falam com voz de menininha e gastam milhares de ienes em butiques especializadas como Jesus Diamante, Liz Lisa e La Pafait. Não por acaso, essas lojas tem entre seus endereços bairros que concentram o maior número de lojas de design, como Harajuku e Shinjuku.

Em entrevista ao WSJ, Mayumi Yamamoto, uma autêntica hime gyaru de 36 anos, disse que mal consegue dormir à noite quando descobre que já chegou a uma das butiques um novo lançamento. Ela já tem uma coleção de 20 vestidos de princesa, comprados nos últimos oito meses, um gasto de US$ 2 mil a US$ 3 mil ao mês. Ela até comprou uma cama de dossel que imita o design rococó do período.

Então tá né?...

Fonte: O GLOBO

http://www.youtube.com/watch?v=zmX_m2bBO84

Os domingos precisam de feriados

2008-11-21T15:28:00.002-02:00

Vivemos numa época onde tempo virou artigo de luxo.
No meio do feriado mando um texto para reflexão.

Os Domingos Precisam de Feriados
Rabino Nilton Bonder
Toda Sexta feira à noite começa o Shabat para a tradição judaica.
Shabat é o conceito que propõe descanso ao final do ciclo semanal de produção, inspirado no descanso divino no sétimo dia da Criação.
Muito além de uma proposta trabalhista, entendemos a pausa como fundamental para a saúde de tudo o que é vivo.
A noite é pausa, o inverno é pausa, mesmo a morte é pausa. Onde não há pausa, a vida lentamente se extingue.
Para um mundo no qual funcionar 24 horas por dia parece não ser suficiente, onde o meio ambiente e a terra imploram por uma folga, onde nós mesmos não suportamos mais a falta de tempo, descansar se torna uma necessidade do planeta.
Hoje, o tempo de 'pausa' é preenchido por diversão e alienação. Lazer não é feito de descanso, mas de ocupações 'para não nos ocuparmos'. A própria palavra entretenimento indica o desejo de não parar. E a incapacidade de parar é uma forma de depressão. O mundo está deprimido e a indústria do entretenimento cresce nessas condições.
Nossas cidades se parecem cada vez mais com a Disneylândia. Longas filas para aproveitar experiências pouco interativas.
Fim de dia com gosto de vazio.
Um divertido que não é nem bom nem ruim. Dia pronto para ser esquecido, não fossem as fotos e a memória de uma expectativa frustrada que ninguém revela para não dar o gostinho ao próximo...
Entramos no milênio num mundo que é um grande shopping. A Internet e a televisão não dormem. Não há mais insônia solitária; solitário é quem dorme. As bolsas do Ocidente e do Oriente se revezam fazendo do ganhar e perder, das informações e dos rumores, atividade incessante. A CNN inventou um tempo linear que só pode parar no fim.
Mas as paradas estão por toda a caminhada e por todo o processo. Sem acostamento, a vida parece fluir mais rápida e eficiente, mas ao custo fóbico de uma paisagem que passa. O futuro é tão rápido que se confunde com o presente.
As montanhas estão com olheiras, os rios precisam de um bom banho, as cidades de uma cochilada, o mar de umas férias, o Domingo de um feriado...
Nossos namorados querem 'ficar', trocando o 'ser' pelo 'estar'. Saímos da escravidão do século XIX para o leasing do século XXI um dia seremos nossos?
Quem tem tempo não é sério, quem não tem tempo é importante.
Nunca fizemos tanto e realizamos tão pouco. Nunca tantos fizeram tanto por tão poucos...
Parar não é interromper. Muitas vezes continuar é que é uma interrupção.
O dia de não trabalhar não é o dia de se distrair literalmente, ficar desatento. É um dia de atenção, de ser atencioso consigo e com sua vida.
A pergunta que as pessoas se fazem no descanso é 'o que vamos fazer hoje?' já marcada pela ansiedade. E sonhamos com uma longevidade de 120 anos, quando não sabemos o que fazer numa tarde de Domingo.
Quem ganha tempo, por definição, perde. Quem mata tempo, ferese mortalmente. É este o grande 'radical livre' que envelhece nossa alegria o sonho de fazer do tempo uma mercadoria.
Em tempos de novo milênio, vamos resgatar coisas que são milenares. A pausa é que traz a surpresa e não o que vem depois. A pausa é que dá sentido à caminhada. A prática espiritual deste milênio será viver as pausas. Não haverá maior sábio do que aquele que souber quando algo terminou e quando algo vai começar.
Afinal, por que o Criador descansou? Talvez porque, mais difícil do que iniciar um processo do nada, seja dálo como concluído.
Rabino Nilton Bonder

Mostra de Filmes Indianos no CCBB

2008-11-09T17:34:00.003-02:00

Tem início nesta terça-feira, 11 de novembro, no CCBB (Centro Cultural do Banco do Brasil), a mostra de filmes "Nouvelle Vague Indiana".

A mostra, que já passou por São Paulo, apresenta títulos do cinema autoral indiano desde a década de 1950 até a atualidade e é inspirada na realidade social e política do país, contrapondo-se ao formato musical do cinema de "Bollywood", como é popularmente chamada a indústria cinematográfica comercial da Índia. Entre as obras exibidas está a trilogia de Apu, do celebrado cineasta Satyajit Ray (1921–1992). Além das apresentações de filmes, haverá na quinta-feira, dia 13, às 19h30, e na quinta-feira, dia 20, às 19h45, debates sobre a "Nouvelle Vague" indiana. A programação visual da mostra foi realizada por Thiago Lacaz (form. Esdi 2004). A entrada é gratuita e o CCBB fica na Rua Primeiro de Março, 66 (Centro). Mais informações pelo telefone (21) 3808-2020 ou no site: http://www.casacinco.com.br/mostraindiana.

Lista negra de luto

2008-10-20T13:09:00.004-02:00

LOS ANGELES (Reuters) - O Sr. Blackwell, crítico de moda conhecido por sua lista anual de "celebridades mais mal vestidas", morreu aos 86 anos. Blackwell fez a lista por 48 anos, tornando-se conhecido pelos comentários ácidos sobre o visual das celebridades da lista.

No ano passado, ele pôs a ex-spice girl Victoria Beckham no topo da lista, dizendo: "... com uma mini monstruosidade apertada depois da outra, a rabugenta 'Posh' Beckham consegue destruir tudo".

Em segundo lugar, ele escolheu a cantora britânica Amy Winehouse, seguida pela atriz norte-americana Mary-Kate Olsen. Balckwell disse que Olsen se parece com "um palito de dente destruído em um furacão".

Jeans ecológico faz sucesso na Itália

2008-10-10T16:34:00.003-03:00

Reciclar metais, plásticos e papéis, economizar na utilização da água, plantar mais árvores, usar ecobags para fazer compras...

Com essa onda de preservar o mundo em que vivemos, vários setores estão investindo em produtos ecologicamente corretos, inclusive nas indústrias do mercado jeanswear ao reutilizar a água tratada e fabricar peças com algodão orgânico.

Na Itália uma das marcas que aderiu ao algodão orgânico, produto sem pesticidas e produtos químicos é a LifeGate Jeans que afirma que não vende apenas o material puro, mas também um estilo de vida mais natural e harmônico unindo o conceito de eco sustentabilidade e proteção ambiental.

O interessante é que além do denim, os botões, rebites e todos os acessórios passam pelos padrões de qualidade e certificação Oeko-Tex.

A linha reúne dois modelos femininos, o Tantra, mais sexy e bem justo o Kundalini, com linhas mais suaves e barras levemente abertas, dois masculinos, Siddha, mais clássico e o Om, com lavagem vintage e pernas mais largas, além da peça unissex Mantra, com modelagem confortável. Há ainda três novíssimos modelos: Blue Moon, feminino no denim natural, Moon, com lavagem vintage e Jagger, em lavagem mais escura.

Além disso, para compensar a emissão de CO2, a LifeGate Jeans aderiu ao projeto de Impacto Zero®, que utiliza energias renováveis. A cada ano a empresa investe 5% dos lucros em projetos de conscientização na preservação do meio ambiente.

No ano passado o dinheiro foi destinado à publicação de livros, CDs e vídeos sobre os grandes valores da vida.

Falsificação tem os dias contados

2008-10-10T16:27:00.003-03:00

Uma nova ferramenta desenvolvida na Nova Zelândia, que deverá ser comercializada em breve, integra uma fibra personalizada para cada cliente, que pode ser facilmente identificada com um scanner portátil

Cientistas da Nova Zelândia desenvolveram uma tecnologia que pode ser usada para detectar vestuário falsificado e eliminar esses produtos, permitindo verificar ou detectar a origem de vestuário de marca.
Esta nova ferramenta é a primeira do gênero para combater a falsificação e foi desenvolvida numa parceria entre cientistas da AgResearch com a empresa australiana DatatraceDNA.

O sistema de identificação têxtil, batizado de Verifi TT, permite que o tecido ou mesmo o fio seja produzido contendo uma fibra identificadora de cada cliente. Esta fibra é adicionada no início do processo têxtil em pequenas quantidades - cerca de 300 gramas por tonelada de fibras têxteis convencionais.

«O material identificador e o scanner portátil podem ser codificados unicamente para cada cliente», explica Peter Brorens, um dos cientistas da AgResearch envolvido neste desenvolvimento. «Ao passar o leitor portátil do Verifi TT por cima do tecido ou fio, este detecta a fibra e verifica depois a autenticidade do tecido. O próprio Verifi TT é invisível a olho nu devido à pequena quantidade utilizada».

Brorens afirma ainda que o teste pode ser aplicado em todas as fases da cadeia têxtil, inclusive na prateleira do varejista.

O sistema de identificação tem também aplicações nas etiquetas têxteis, que podem ser rapidamente testadas para verificar a autenticidade do vestuário e evitar a venda não-autorizada de excessos de produção que, muitas vezes, são vendidos no mercado negro.

Os cientistas referem que esta ferramenta será particularmente importante para vestuário de marca de luxo, onde as imitações são mais comuns, e explicam que é diferente de outras tecnologias que identificam a origem das fibras e tecidos, já que essas podem ser caras e destrutivas uma vez que envolvem o corte e a posterior análise do material. Testes desse tipo exigem conhecimentos específicos e exames de laboratório caros, enquanto que o Verifi TT pode ser usado por qualquer pessoa.

A AgResearch experimentou, com sucesso, esta nova tecnologia na indústria têxtil e revela que empresas da China, Alemanha, Itália, EUA e Austrália já manifestaram interesse na sua aquisição.

FONTE: Portugal Têxtil
Edição: Marcia Kimie
Foto: Reprodução

Agitação no mercado financeiro afeta o consumo mundial de vestuário

2008-10-10T16:18:00.005-03:00

Para driblar a crise financeira, muitas marcas estão adotando estratégias de expansão em mercados emergentes. Nike, Adidas, Zara e H&M são apenas alguns dos nomes que reforçam a sua presença no estrangeiro para combater a quebra do consumo interno

Uma série de eventos sem precedentes no setor financeiro dos EUA abalou o mercado mundial (ver Bolsa no varejo - parte 1). As empresas de moda americanas cotadas na bolsa foram forçadas a reagir imediatamente à volatilidade do mercado. A administração da Nike, por exemplo, aprovou um novo programa de quatro anos para a compra de ações no valor de 5 bilhões de dólares.

Ao nível do consumidor, esta crise dificilmente poderia chegar a um pior patamar, com a aproximação das épocas festivas como o Natal.

A National Retail Federation (NRF) prevê que as vendas nos EUA aumentem 2,2% na próxima época festiva, para os 470,4 bilhões de dólares, abaixo da média de 4,4% registrada há 10 anos e que significa o crescimento mais baixo desde 2002, quando as vendas da época festiva aumentaram apenas 1,3%.

«As atuais pressões fiscais e a falta de confiança na economia vão forçar os compradores a serem muito conservadores nos seus gastos na época de festas», afirma a economista-chefe da NRF, Rosalind Wells. «Os consumidores vão estar mais cautelosos nesta época e estarão menos dispostos a gastar em artigos supérfluos».

A NRF acrescenta ainda que, com a atual crise da indústria financeira abalando a confiança dos consumidores, não se prevê uma reviravolta econômica até ao segundo semestre do próximo ano.
Da mesma forma, também o porta-voz do British Retail Consortium, Richard Dodd, considera que «a agitação da bolsa nas últimas semanas vai diminuir ainda mais a confiança do consumidor. Isto torna os consumidores nervosos ainda menos dispostos a gastarem o dinheiro que têm».

Com efeito, o setor financeiro é uma das principais fontes de rendimento para as economias dos EUA e do Reino Unido, sobretudo agora que as suas fortes bases de produção - incluindo moda e calçado - se mudaram para o estrangeiro.

Levando em consideração o ciclo natural da economia, está claro em que fase (crescimento ou recessão) está o mundo ocidental. No entanto, mercados emergentes como o Brasil, Rússia, Índia e China (BRIC) estão prontos para aproveitar esta mudança no poder econômico e dispostos, em contrapartida, a crescer.

Mais uma vez, a indústria da moda está totalmente ligada a esta mudança, e as redes de fast-fashion têm reforçado as suas posições na China, no Oriente Médio e na Rússia para compensarem as quebras de vendas nos seus mercados domésticos. Nos últimos meses, nomes como Iconix Brand Group, Berghaus, Uniqlo e Lindex investiram nestes mercados e iniciaram as suas operações nos países BRIC.

Por isso, pode ser que a natureza global da indústria da moda dê os seus frutos nestes tempos difíceis para a economia, com marcas bem conhecidas como a Nike e a Adidas, juntamente com redes como a Zara e a H&M, sendo capazes de lucrar nestes mercados em rápido crescimento.

Contudo, também é interessante ressaltar que, apesar da atual crise na economia americana ter enfraquecido a confiança dos consumidores, o retorno à sua forma habitual deve ser apenas uma questão de tempo.

Até lá, contudo, artigos como vestuário e calçado serão menos contemplados nos orçamentos das compras, sobretudo com relação ao aumento dos preços do petróleo.

Por isso, uma migração em curto prazo para os mercados emergentes pode ser uma forma lucrativa de varejistas e marcas sobreviverem nesse período em que até os bancos estão em crise.

FONTE: Portugal Têxtil
Edição Marcia Kimie
Foto: Reprodução

Consumo de Moda - a relação pessoa-objeto

2008-10-10T16:11:00.001-03:00

Editora Estação das Letras lança, dia 10 de outubro, o livro "Consumo de Moda - a relação pessoa-objeto".
Escrito por Ana Paula de Miranda, a publicação é voltada para os profissionais de moda que estão tentando cada vez mais categorizar a moda de acordo com suas percepções do consumidor. Muito da pesquisa nesta área centra-se em torno das considerações econômicas e demográficas, desconsiderando o significado social e psicológico da moda como meio de dar forma à identidade e à diferenciação do grupo.

Este livro considera teorias no desenvolvimento da identificação social e o papel da moda em facilitar estas construções, além de entender a relação pessoa-objeto mediante o ato de consumo como atividade simbólica que o indivíduo desenvolve socialmente.

Lançamento "Consumo de Moda - a relação pessoa-objeto":
Data: 10 de outubro
Horário: 19h
Local: Saraiva MegaStore Recife - Rua Padre Carapuceiro, 777 - Boa Viagem, Recife/PE
Tel.: (81) 3464-9393

Band-Aid Fashion

2008-09-29T16:45:00.004-03:00

Se você adora um Band-Aid, mas detesta aqueles modelos cor-de-pele que usávamos quando éramos crianças, agora poderá se deliciar com os desenhos absolutamente fora do padrão que estão sendo lançados.

A criatividade dos designers andou tão solta que há exemplares que podem causar constrangimento ao usuário, ou será que vão achar normal você proteger um machucado com um Band-Aid no formato de ovo com bacon?

Nova titulação de fio Lycra®

2008-09-29T16:08:00.001-03:00

Invista lança no mercado o fio Lycra® 15D, voltado para a malharia circular. A nova tecnologia é uma titulação que atende à tendência por tecidos cada vez mais finos e leves que proporcionam maior rendimento no processo de produção. “A Invista foi a primeira a ofertar os fios Lycra® 10 e 15D para o segmento de meias e seamless há uma década. Agora, é também a primeira fabricante de fios e fibras a ter uma oferta regular dos fios 15D para o mercado de circular e, muito em breve, vamos passar a oferecer o fio 10D para o mesmo segmento. Esta tecnologia vai de encontro aos anseios dos clientes e fabricantes de máquinas na busca por tecidos mais finos, delicados e com maior rendimento”, explica Marcelo Gonzales, gerente comercial da marca fio Lycra®.

Edição: Ligia Cortez
Fonte: Alfapress
Fotos: Divulgação

Dica de NY

2008-09-19T19:51:00.004-03:00

OLá se você é rica e está curtindo o finalzinho de verão em NY não deixe de conferir.
O Museu da Fashion Institute of Technology (FIT), em NY, está com a exposição Gothic: Dark Glamour. A mostra revela como o tema gótico, recorrente na literatura e no cinema, também se expressa na moda. São mais de 75 conjuntos de estilistas variados, de Alexander McQueen até Anna Sui, passando por Gareth Pugh e Anne Demeulemeester, entre outros.

Prêmio Moda Brasil

2008-09-16T00:11:00.001-03:00

Foram mais de 1.100 inscritos nas 17 categorias. Três foram selecionados em cada uma delas, além dos indicados abaixo, serão premiados a modelo Dalma Callado e o estilista Francisco Costa, diretor criativo da Calvin Klein. Confira a lista completa dos indicados a seguir:

ESTILISTA DE MODA FEMININA
Gloria Coelho
Maria Bonita (Danielle Jensen)
Reinaldo Lourenço

ESTILISTA DE MODA MASCULINA
Alexandre Herchcovitch
Osklen (Oskar Metsavaht)
Ricardo Almeida

ESTILISTA REVELAÇÃO
Ianire Soraluce
P'tit (Anna O.m Carol Marinone, Leonardo Negrão e Heloisa Faria)
R. Groove (Rique Groove)

COLEÇÃO DE MODA PRAIA
Adriana Degreas
Blue Man
Lenny

STYLIST
Felipe Veloso
Giovanni Frasson
Paulo Martinez

DESFILE DO ANO
Maria Bonita verão 2009 (direção de Daniela Thomas)
Alexandre Herchcovitch inverno 2008 masculino (direção de Roberta Marzola)
Cavalera verão 2009 (direção de Alberto Renault)

CAMPANHA PUBLICITÁRIA
Arezzo Inverno 2008 (direção de arte: Giovanni Bianco)
Ellus Inverno 2008 (direção de arte: Kleber Matheus)
Osklen Inverno 2008 (direção de arte: Ana Amélia Metsavaht)

MODELO FEMININO
Ana Claudia Michels
Carol Trentini
Raquel Zimmerman

MODELO MASCULINO
Leo Peixoto
Michael Camiloto
Mihaly

MAKE-UP
Celso Kamura
Daniel Hernandez
Duda Molinos

HAIR-STYLIST
Daniel Hernandez
Max Weber
Ricardo dos Anjos

FOTÓGRAFO
Bob Wolfenson
Jacques Dequeker
Miro

DESIGNER DE ACESSÓRIOS
Costança Basto
Francesca Giobbi
Tao Galeria (Marta Ribeiro)

FIGURINISTA
Claudia Kopke por "Era uma vez..."
Marilia Carneiro e Karla Monteiro por "Os Desafinados"
Marissol Grossi por "Estômago"

VEÍCULO DE MÍDIA IMPRESSA
Key
Mag!
Vogue

VEÍCULO DE MÍDIA ELETRÔNICA WEB
Chic
Lilian Pacce
SPFW

VEÍCULO DE MÍDIA ELETRÔNICA PROGRAMA DE TV
GNT Fashion
+ MODA (TV Record)
Mundo Fashion (TV Bandeirantes)

JORNALISTA DE MODA
Costanza Pascolato
Glória Kalil
Lilian Pacce

Corujando!

2008-09-11T22:55:00.005-03:00

Sempre me orgulhei e me orgulho de meus ex alunos.
Tanto que alguns dos colaboradores deste blog são ex pupilos , grandes profissionais atuantes no mercado de trabalho que dão uma foça para esse ex "Tio".

A partir de hoje a Deizagold da nossa colaboradora Gabriela Goldenstain passa a fazer vendas de suas bolsas e acessórios super transados pela net:

www.elo7.com.br/deizagold/ --> Site de vendas

http://www.deizagold.blogspot.com/ --> Blog

E agora a noite acabo de ficar encantado com um post do Marc Gonçalves em seu blog, tenho muito orgulho desse ex aluno, excelente produtor de moda e colaborador aqui nesse blog.
Vale a pena conferir o Blog dele ( alias qualquer trabalho dele) e em especial esse post que me emocionou

http://marcvisao.blogspot.com/2008/09/mendigos-fashion.html

Gabi e MARC parabéns

Mural da Paz

2008-09-11T13:05:00.006-03:00

Local: Paris,França
Para comemorar o ano 2000, o governo francês pediu um monumento para promover a paz e a tolerância cultural. O projecto precisaria de utilizar a tecnologia para comunicar-se e conectar com os povos em uma escala global.

Cliente: A cidade de Paris e o ministério de cultura francês e de comunicação

Designers: Clara Halter e Jean-Michel Wilmotte.

Solução: Uma estrutura metálica coberta com o vidro, o aço inoxidável e as madeiras exóticas em uma base estratificada de madeira que caracteriza a palavra “paz” em 32 línguas. O monumento tem caixas de correio, ou fendas, para coletar mensagens escritas à mão, como na tradição judaica. Trinta monitores no local conectam à correia fotorreceptora para permitir que os utilizadores de o Internet em torno do mundo emitam nas mensagens que aparecem nas telas.

Data da conclusão: Ano 2000

Para mais informação: http://wallforpeace.com/

Um significado para o tempo.

2008-09-10T05:00:00.000-03:00

Que tal trazer um significado para o seu tempo ou um pouco de ludicidade na forma de contar as horas que passam? Calma, não é nada disso que você esta pensando, em um primeiro olhar, esse objeto, de formato nada convencional, não parece o que é, entretanto trata-se de um relógio.

Esse mecanismo composto por um tubo de plástico, dois furos e um base para fixar na parede ( um furo para as horas e outro para os minutos) diz bem pouco a respeito de sua versatibilidade, mas "The meaning of time" ( significado do tempo), com design assinado por Bomi Kim, tem como principal atributo a interatividade do cliente com o objeto, no caso um relógio de decoração.

E como funciona a “geringonça”? Simples, são dois mecanismos compostos por engrenagens independentes e seus devidos “timers” acoplados na peça; exemplificando melhor é como você uni-se um daqueles “timers” giratórios, muito usados em cozinha, só que um para horas e outro para minutos e que cada um possui-se um furo para enfiar objetos que caibam nos orifícios, podendo ser de lápis, ramos de plantas, colheres de pau, cilindros de viro, pedras, bastões ou outras coisas que a criatividade do usuário permitir. Um universo de diversas possibilidades. Quem não gostaria de decorar sua parede com a sua própria concepção de tempo? È uma tentação irresistível.

Mas o que me chamou a atenção para esta peça foi o seguinte: Cada vez mais os objetos de decoração, de moda ou outros trazem uma busca desenfreada pela interação do usuário com a peça, fazendo com que ele de certa forma venha a participar do processo criativo na concepção de sua forma.

E como eu já havia escrito há um tempo atrás quando defendi meu projeto sobre ludicidade como um caminho para solucionar o marasmo criativo na moda:

“Cada época tem suas idéias obsessivas, que nada tem de pessoais. A obsessão do homo-ludens pós-moderno nos parece ser a da interatividade, pois a experiência compartilhada, a troca, gera um valor e funciona como vetor de criação e nessa criatividade interativa, que o homem consegue se desvencilhar do kaus atual e se estabelecer em uma dimensão que não a dele.”( Pallas, David Angel Mesquita. A Moda é Lúdica - Rio de Janeiro, 2006.p 46. Disponível em: http://www.scribd.com/doc/403301/a-moda-e-ludica-def )

ADG Brasil divulga edital para sua 9ª Bienal

2008-09-09T22:18:00.004-03:00

Afirmar-se como um dos maiores veículos de difusão pública do pensamento contemporâneo sobre o design nacional. Esta é a proposta da direção da ADG Brasil - a Associação dos Designers Gráficos do Brasil. Participarão da seleção (e exposição), realizada por um comitê de curadores, os trabalhos recebidos até 20 de setembro deste ano - não será considerada a data de postagem. Na segunda fase, os trabalhos devem ser embalados e enviados até o dia 10 de outubro. São nove categorias. Entre elas, "Design propulsor da economia", em que poderão concorrer projetos que impliquem em ganho de capital e no desenvolvimento de empresas, instituições e setores produtivos.

Para conhecer todas as categorias e outros detalhes, leia o PDF do regulamento no link

ZAK DESIGNS NO BRASIL

2008-09-09T22:14:00.002-03:00

A marca americana Zak Designs, internacionalmente conhecida pelo colorido de sua produção, acaba de chegar ao Brasil, importada com exclusividade pela Full-Fit. Especializada em produtos para casa, a marca tem criações coordenadas feitas com 100% melamina. Seus aparelhos de jantar são alegres, descontraídos e ideais para o dia-a-dia, com peças resistentes que podem ser usadas na máquina de lavar louça. Além dos aparelhos de jantar, vieram ao Brasil uma linha para sorvetes, mexedores de drinks e pratos para petiscos. Full-Fit:(11) 3577-0565.

JustCaviar - Nova feira de tendências reúne importantes marcas jeanswear

2008-09-09T22:07:00.001-03:00

Moscou, Rússia

A Bersaglio Fashion Angency e a empresa de eventos russa Expodesign, com apoio da revista "Sportswear International" criaram uma nova feira a "JustCaviar", que acontecerá entre os dias 11 e 13 de setembro, em Moscou.

O evento teve o cuidado de convidar aquelas marcas que não tenham produtos similares no mercado russo. Já confirmaram presença a Alfa Industries, B.O.Connection, Cimarron, Khujo, Lois, Otto Kern, Phard, Pepe Jeans, Redwood RWD, Ringspun, Staff, entre outras marcas jeanswear e casualwear. Os acessórios também terão um espaço na feira.

Os visitantes terão a oportunidade de assistir desfiles de grandes estilistas europeus e americanos.

A JustCaviar promete abalar as estruturas do mercado de moda, já que a organização também tem o intuito de entreter o público com shows extras: performance com skates, street dance, banda ao vivo, DJs, concursos e festivais para os mais criativos.

Tudo indica que a JustCaviar? será muito mais que uma feira, ela será uma celebração à moda, e o mais importante, uma ferramenta para o desenvolvimento do seu negócio.

JUST CAVIAR
Data: 11 a 13 de setembro de 2008.
Local: "Pavilion5" Gallery, "Arma" fábrica, por Nijny Susalniy., Estação 5 Kurskaya, Moscou, Rússia.
Website: www.justcaviar.ru

Nota: Marcia Kimie

Levi´s® inaugura loja ecologicamente correta na Alemanha

2008-09-09T21:59:00.004-03:00

Münster será exemplo para todo o mundo
Cidade de Münster, na Alemanha, ganhou a primeira loja Levi´s® construída de acordo com os mais rigorosos padrões ecológicos. Um aspecto que faz essa loja tão especial é a atenção que foi dada para reduzir o impacto ambiental não só durante a idealização do projeto, mas também a construção e o dia-a-dia da operação.

"Nós nos desafiamos a construir uma loja com o conceito Revolution, porém, com as soluções ambientais mais eficazes", explica David Peirsman, diretor de implementação. "Todo aspecto de construção da loja foi cuidadosamente projetado para reduzir o impacto ambiental, considerando o ciclo de vida de cada componente e com a ênfase em diminuir o consumo de energia durante a operação. O resultado é a loja mais ecológica da nossa rede", afirma Peirsman.

A eletricidade usada foi certificada pelo programa The German OK Power. Para o chão, somente madeira natural, não-tratada e cortiça, ambos certificados por Forestry Stewardship Council. A tinta das paredes é à base de água e sem aditivos químicos e os vidros duplos não-refletivos foram colocados nas vitrines da loja permitindo a captação e penetração máxima de luz natural e a utilização de luz de baixa voltagem. Sensores de movimento foram instalados nos provadores e em algumas partes da loja, onde as luzes se apagam quando não há ninguém presente. Portas automáticas substituíram as cortinas de ar, reduzindo o consumo de energia. A fachada não contém alumínio e foi produzida em madeira pintada de preto.

Todos os materiais de ponto de venda e brochuras foram impressos em papel reciclado e papelão. As imagens da loja foram impressas em papel reciclado e não em adesivos. As sacolas entregues para os consumidores foram produzidas em material 99% reciclável. Acrescido a tudo isso, existe uma ação voltada aos consumidores para que possam retornar as calças antigas e sem uso para fins recicláveis.

"Construir essa loja nos deu a chance de olhar para ´oportunidades eco´ e vamos procurar explorar meios de implementação sempre que fizerem sentido", afirma David.

A nova loja consome 35% a menos de energia se comparada a uma loja Levi´s® normal.

Fotos: Divulgação

Abit aponta tendências no evento Last Minute

2008-09-09T21:47:00.003-03:00

Na última terça-feira, a Abit ( Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção ) junto com a Coordenadora do Núcleo de Moda, Ellen Leite , apresentaram as tendências de Inverno 2009 confirmando o Preview apresentado em Abril deste ano, baseado em pesquisas feitas no exterior. Destacaram-se a riqueza de recortes e a preocupação com a modelagem das roupas, com um mix de produto muito mais enxuto, devido a eminência de uma crise que assombra o mundo.

Direcionamentos Criativos:
- Elementos Retrô, no qual aparecem influências dos anos 20, 30, 40, 50, cheio de estampas florais e a mulher flor, com a saia corola.
- Elementos masculinos, com ar dos anos 40, trazendo peças do guarda roupa masculino, mas de uma forma feminina e delicada, as formas são mais limpas e aparecem também informações de peças utilitárias e uniformes.
- Elementos 60', as formas são limpas com peças quadradas, ressaltando os florais.
- Elementos Culturais, que traz as lembranças do Leste Europeu, com toques orientais e características do country.
- Elementos 80's, neste tema há um item interessante: a calça cenoura, usada com os paletós estruturados, que dão a cara para essa tendência, sempre brincando com peças secas X volumosas.
- Evolução das Formas, é o trabalho invisível de experimentos, tentando buscar o "novo", cheio de preciosismo, com peças cheias de dobras e laços, utilizando a praticidade dos tecidos tecnológicos.

Cores:
O preto é a cor da estação, junto com os brancos e off whites, reforçando a tendência 40' a combinação do branco e preto aparece muito neste Inverno. Em seguida temos os cinzas, desde o claro até os escuros e dando atenção especial aos mescla.
Os beges e marrons dão o ar de sofisticação à estação, junto com os tons de cosméticos, que são as únicas cores claras e envelhecidas.
Temos ainda os rosados, os vermelhos, os alaranjados que estão mais avermelhados, os verdes que como cor nova aparece com mentolado, os azuis, os violáceos, que estão muito presentes em estampas e finalmente os blocos de cores que insistem em continuar.

Matérias:
Os tecidos são basicamente os mesmos da estação anterior, sendo que as bases novas aparecem só para o high mercado. O que temos de novo são as mesmas bases que já conhecemos mas desta vez com o diferencial de novas misturas de fios.
Muita Meia Malha e viscostretch, que se equilibram com os planos.
Ainda nas malhas, o diferencial vem com o Ponto Roma, mais estruturado e com elastano, para a confecção de peças mais modeladas como casaquetos e vestidos.
Para o mercado jovem, o moletinho vem estonado e estampado. Já o moleton aparece com modelagem de alfaiataria.
Os listrados estão muito fortes, junto com os bicolores e as malhas mesclas.
As rendas são as vedetes da estação, junto com o shantung, sedas e cetins.
O linho continua no Inverno, podendo ser misto e mescla mais escuro.
Os algodões aparecem nas sarjas e gabardines, mais estruturados e leves.
Os popelines e tricolines ainda estão muito fortes para esta estação, que aparecem muito em fio tinto e xadrez.
Temos ainda as Lãs, os Tweeds, sal e pimenta sobretintos, os tecidos de alfaiataria, os jaquards, o couro e as peles para o mercado high.
Muita mistura de matérias e a utilização de acabamentos, como o encerado.

Estampas:
As estampas estão muito fortes para este Inverno em florais com características da Art Noveau, florais estilizados, com cara de vintage, bicolores, barrados, cashmeres, étnicos, animais print, xadrezes, cinéticos, geométricos, spots, círculos, pinceladas e finalmente o ombré.
Para os silks localizados, eles continuam divertidos, jogando com a play art. As caveiras e o tema gótico aparecem mais em editoriais de moda do que em vitrines, mas sempre coordenando com o jeanswear.

Jeanswear:
O Jeans aparece do Blue mais claro ao mais escuro e estão fortes também em tons acizentados, chegando até o Black, mas sem esquecer dos coloridos.
Nas formas, a cintura baixa ainda se mantém para o mercado jovem e o hit da estação são as saias, deixando de lado as bolsas enormes e utilizando os bolsos funcionais, sempre com zípers. Para as calças, a boca de sino vem cada vez mais forte, junto com a Bootcut, Slim, Shinny, Cropped e Wide.
As lavagens aparecem mais em stone localizado nos joelhos e bigodes e vão do simples amaciado, délavé 70´s, stoned leve, sobretintos, envelhecidos, esgarçados, marmorizados, até o vintage que é o mix de várias lavagens dando um ar de "surrado" é a idéia do velho que foi recuperado, é a sustentabilidade, preservando o Meio Ambiente.
As cinturas aparecem nas três formas, alta, no lugar e baixa e o destaque estão nos bolsos, cheios de detalhes, com muitos pespontos, bordados e lixados, com zíperes e botões.

Formas:
As saias e vestidos estão muito fortes para esta estação, ressurgindo com o pretinho básico, a febre do Inverno.
Os tops estão bem étnicos, aparecendo em lenços, blusas quimonos, batas e túnicas 70´s. Muito peitilho trabalhado, jabots e laços dando o ar 40´s e 50´s.
As camisas ainda estão fortes, com golas e mangas volumosas.
Os paletós estão mais ajustados e jovens, contrastando com os blazers volumosos e o jaquetão com influências 80´s. Os casaquetos ainda se mantém nesta estação, mas a peça que não pode faltar no guarda roupa é um Trenchcoat, que protege do frio e da chuva.

www.abit.org.br
www.sinditextilsp.org.br

Carlos Moore

2008-09-09T21:18:00.006-03:00

Porque eu não soube antes, sobre esse homem???

Porque Nanda, você como muitos negros brasileiros não têm consciência das questões afro-culturais, referentes a identidade do país.
Mas antes tarde, do que nunca!
Minha tia afro consciente e ativista me passou o relato de seus livros e sua importância. Meu papel aqui é dividir, e transmitir...

Carlos Moore

Nascido em Cuba e com dupla nacionalidade cubana e jamaicana, Carlos Moore é doutor em Ciências Humanas e doutor em Etnologia pela Université de Paris-7 (França), onde recebeu formação interdisciplinar (Etnologia, Sociologia, Antropologia) e obteve o prestigiado Doutorado de Estado em 2003. Desde 2002, atua como Chefe de Pesquisa Sênior (Honorário) na Escola de Estudos de Pós-Graduação e Pesquisa da University of the West Indies (UWI), Kingston (Jamaica). É fluente em Français, Inglês, Creole, Espanhol e Português.
Sua carreira política e profissional se iniciou em 1962, aos 19 anos, quando foi recrutado pelo Ministério de Relações Exteriores de Cuba para ser tradutor e analista na Divisão de Ásia e Oceania. Tendo se especializado em assuntos de África, do Caribe e da América Latina, de 1982 a 1983, foi Consultor Pessoal do Secretário Geral da Organização da Unidade Africana (OAU) Dr. Edem Kodjo. Entre 2000 e 2006, também atuou como Consultor Pessoal do Secretário Geral da Comunidade de Países do
Caribe (CARICOM), Dr. Edwin Carrington.
Paralelamente, de 1970 e 1984, seguiu carreira em jornalismo, sendo analista de assuntos latino-americanos na Agence France-Presse e especialista em assuntos da África Ocidental para o semanário internacional Jeune Afrique, na França. Colaborou como analista político para a revista egípcia Nadhatu Ifriqiya (Renascimento Africano) e para o mensal nigeriano Afriscope.
Sua carreira acadêmica, de 1986 à 2002, inclui cargos como professor titular de Assuntos de América Latina no Instituto de Relações Internacionais da University of The West Indies (UWI), em Trinidad e Tobago; professor visitante do Departamento de Sociologia e Antropologia da Florida International University (FIU); professor associado do Departamento de Economia e de Estudos Sociais da Université des Antilles-Guyane (UAG), em Martinica e Guadalupe, no Caribe Francês. De 1978 a 1983, foi assistente de pesquisa do diretor do Departamento de Sociologia, Etnologia, Antropologia e Ciências das Religiões da Universidade Paris-7, Robert Jaulin, época em que investigou in locus as condições sociais e políticas das populações negras autóctones no Sudeste Asiático (Filipinas e Indonésia), no Pacífico Sul (Austrália, Papua Nova Guiné, Irian Jaya e Fiji) e, posteriormente, na Índia.
A confluência de sua vida política e acadêmica o conduziu a ser assistente pessoal e parceiro político do cientista e historiador Cheikh Anta Diop, quando esse era Diretor do Laboratório do Rádio-Carbono, do Instituto Fundamental de Pesquisas da África Negra (IFAN) em Dakar, Senegal, de 1975 a 1980. A seu lado e conjuntamente com outros pesquisadores e intelectuais africanos (Djibril Tamsir Niane, Pathé Diagne, Abdias Nascimento, Wole Soyinka...), em 1966, foi co-fundador da Associação
Mundial de Pesquisadores Negros (AMPN), tendo coordenado a Comissão para a Gestão dos Conflitos Étnicos. Participou, como diretor adjunto para Relações Públicas, da organização do Segundo Festival Mundial das Artes e Culturas Negras (FESTAC), em Lagos, Nigéria, de 1974 a 1976. Em 1987, organizou, em Miami, Flórida, a Primeira
Conferência Internacional sobre Negritude e Culturas Afro-Americanas, evento singular que congregou três mil investigadores e intelectuais do mundo negro numa homenagem ao filósofo e poeta martinicano, Aimé Cesaire, fundador do Movimento da Negritude.

Autor de mais de cinqüenta artigos publicados sobre política internacional, seus livros são: Pichón: Exile at Home, Abroad and Within (Chicago:Lawrence Hill Books, 2008, no prelo); Castro, the Blacks, and Africa (Los Angeles: CAAS/UCLA Press, l989); This Bitch of a Life (Londres: Allison and Busby, 1982); Cette Putain de Vie (Paris: Karthala, 1982); African Presence in the Americas, Org. (Trenton, NJ: Africa World Press, 1995); From Comecon to Caricom, Org. (Georgetown: CARICOM Publications, 1998); Were Marx & Engels Racists? (Chicago: IPE/Third World Press, 1972).

Texto de colaboração da Universidade do estado da Bahia (UNEB)
Site oficial Carlos Moore: http://www.drcarlosmoore.com/

Imagem do Mês de Amador Perez

2008-09-09T21:04:00.002-03:00

O professor da Esdi Amador Perez expõe virtualmente em seu site um trabalho feito a grafite, de 1990. Para visualizar a imagem do mês, entre no site: www.amadorperez.com e acesse o link "em pauta".

Linha do Tempo

2008-09-09T10:51:00.003-03:00

50's
cabelo curto e enrolado
sutiã de bojo
new look de Dior
Elizabeth Taylor
óculos gatinho
pérolas
Miami
preto & branco
.
60's
cabelo liso e comprido
mini-saia
moon girl de Cardin
Jane Birkin
óculos mosca
esmalte branco
Paris
prateado
.
70's
cabelo louro repicado
calça comprida
jérseis de Halston
feminismo
tricô de lurex
make-up cintilante
New York
dourado
.
80's
cabelo armado
ombreiras
jóias falsas
mix-boho de Lacroix
Paloma Picasso
lycra
Berlim
vermelho
.
90's
cabelo curto e liso
noite
Madonna
cacharrel de vinil
computador
mix-tecno de H Lang
São Paulo
pink
.
now
cabelo liso e comprido
bolsa de griffe
Kate Moss
longo estampado
ecologia
instantâneo
Tokio
cinza

Abrandamento no fast-fashion?

2008-09-07T17:35:00.003-03:00

O enfraquecimento do consumo, motivado pela instabilidade do clima econômico, está afetando diversas redes de lojas fast-fashion, entre as quais se destacam nomes como a H&M e a Gap, além das marcas do grupo Inditex

A Inditex divulgou recentemente que os seus lucros líquidos cresceram 10%, para os 219 milhões de euros ao longo do trimestre que terminou no dia 8 de junho. Mantendo a orientação no sentido do crescimento anual de 4% nas vendas para o mesmo número de estabelecimentos, o grupo espanhol refere que as vendas mais recentes estão de acordo com as expectativas da gestão. Conseqüentemente, o varejista está evidenciando poucos sintomas da febre econômica que está atingindo os mercados desenvolvidos, resultado da diminuição dos gastos do consumidor e do aumento nos preços das matérias.

As vendas também aumentaram 12% no primeiro trimestre, mas o analista da JP Morgan, Richard B. Chamberlain, diz que as vendas atuais da Inditex, por volta dos 2,218 bilhões de euros, estão abaixo do seu objetivo de 2,274 bilhões de euros para o trimestre.

A JP Morgan também estima que as vendas da Inditex, que opera lojas de diversas marcas como Pull and Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterqüe e Kiddy´s Class, para o mesmo número de lojas ficaram próximas do zero no primeiro trimestre. Esta evolução está em consonância com a quebra de 1% registrada no mercado espanhol de vestuário.

Em comparação com o desempenho atual, o lucro do primeiro trimestre subiu 33% no ano passado, suportado por vendas líquidas que foram 19% superiores às do mesmo período do ano anterior.

A Bloomberg registrou em junho que as ações da Inditex caíram 25% ao longo deste ano, uma queda superior à registrada pelas homólogas H&M (15%) e Gap Inc (17%). Uma evolução que demonstra certa falta de confiança na rápida expansão do mercado dos varejistas da fast-fashion.

Na Gap Inc., por exemplo, os ganhos do primeiro trimestre aumentaram 40% para os 249 milhões de dólares, resultado da estratégia de controle mais apertado sobre as existências, da redução de custos e diminuição das quedas. Mas a preocupação dos analistas foi a queda de 4,8% nas vendas líquidas e uma ainda mais alarmante quebra de 11% nas vendas, considerando o mesmo número de lojas.

No entanto, apesar dos efeitos em curto prazo das flutuações do mercado, ainda existem muitas razões para que os varejistas fast-fashion estejam contentes, pois muitos deles estão desenvolvendo seus cartões de lojas em escala global, conforme será analisado na segunda parte desta matéria.

FONTE: PortugalTextil
IMAGEM PUBLICITÀRIA: Zara

Cartazes de Pierre Mendell chegam ao Rio de Janeiro

2008-09-07T17:26:00.004-03:00

Depois de passar por São Paulo e Brasília, chegam ao Rio de Janeiro as mais de cinqüenta obras do premiado designer gráfico alemão Pierre Mendell. Os cartazes ficam em exposição de 30 de setembro a 9 de novembro, na galeria 1 da Caixa Cultural do Rio.

Nascido em 1929, Mendell já recebeu a medalha de ouro dos Art Directors Club de Nova York e tem trabalhos na coleção de design gráfico do Museu de Arte Moderna de Nova York (MoMa).

A mostra no Brasil apresenta 30 cartazes feitos para o Teatro Nacional da Baviera, que levaram o tema da ópera para as ruas e para um público mais jovem, e para o museu Neue Sammlung (Museu para artes aplicadas e design de Munique).

A exposição, que já passou pelo Japão, reúne peças selecionadas pelo próprio autor, reconhecido pela simplicidade com que trata os temas complexos de seus cartazes. De acordo com depoimento do designer gráfico brasileiro Alexandre Wollner, cedido especialmente para a organização da mostra, o valor de Mendell está no alto grau de elaboração gráfica de cartazes. "Eles apresentam comportamento visual significativo no cultivo de uma linguagem do simples e do objetivo", explicou Wollner.

A arquiteta Bebel Abreu assina a curadoria da exposição, que tem patrocínio da Caixa Econômica Federal e apoio do Goethe-Institut, Associação dos Designers Gráficos do Brasil (ADG), TVA, Institut für Auslandsbeziehungen, Estúdio Mol e Videocubo. A visitação está aberta de de terça a domingo, das 9h às 21h, com entrada gratuita. O endereço da Caixa Cultural é Praça da Sé, 111.

O evento terá duas palestras correlacionadas no local: “Cartaz e Expressão”, com Rico Lins, no dia 2 de outubro; e “O Cartaz como laboratório visual”, com Alexandre Wollner, em 6 de novembro, ambas às 19 horas e com inscrições gratuitas pelo e-mail remairj01@caixa.gov.br ou pelo telefone (21) 2544-4080.

O designer Rico Lins ministra ainda um workshop, no dia 4 de outubro, das 10 às 18h, também com inscrições gratuitas pelo e-mail remairj01@caixa.gov.br ou pelo telefone (21) 2544-4080.

Serviço

Exposição "Pierre Mendell – Cartazes”
Patrocínio: Caixa Econômica Federal
Apoio: Goethe-Institut, ADG – Associação dos Designers Gráficos do Brasil, TVA, Institut für Auslandsbeziehungen, Estúdio Mol e Videocubo
Visitação: de terça-feira a sábado, das 10h às 22h; domingo, das 10h às 21h
Horário: de terça a domingo, das 9h às 21h
Local: Caixa Cultural RJ (Galeria 1, térreo)
Endereço: Av. Almirante Barroso, 25, Centro (ao lado da estação Carioca – Metrô
Preço: Entrada Franca
Site oficial: www.pierremendell.com.br

Brazil Design Week

2008-09-07T17:12:00.003-03:00

Consolidar projeto setorial de exportação do design brasileiro. Este é o objetivo principal do Brazil Design Week, que será realizado de 9 a 14 de setembro, no Museu de Arte Moderna (MAM) do Rio de Janeiro. Com formato similar ao de grandes feiras e eventos internacionais, o evento tem um programa repleto de seminários setoriais, fóruns de debate, workshops e rodada de negócios. O público esperado é de mais de três mil visitantes, entre executivos, empresários, especialistas, formadores de opinião, estudantes e interessados pelo assunto. A organização é da Associação Brasileira de Empresas de Design (Abedesign), com apoio da Agência Brasileira de Promoção e Exportação (Apex-Brasil), parceira no projeto setorial de exportação. Também apóiam a iniciativa o Governo do Estado do Rio de Janeiro, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o Sebrae.

De acordo com Luciano Deos, vice-presidente da Abedesign e diretor-presidente do GAD’ Branding & Design, um dos objetivos do Brazil Design Week é promover a inovação como estratégia de negócios das empresas. "Em tempos de diferenciação e criação de valor o design deixa de ser uma simples questão estética para ser uma ferramenta estratégica. E nesse sentido, está na hora das empresas brasileiras incorporarem definitivamente essa abordagem e essa visão aos seus negócios”, afirma Deos, em material divulgado pela assessoria de imprensa do evento.

As estimativas divulgadas pela entidade é de que o setor movimente cerca de US$ 150 milhões por ano. A meta da Abedesign é realizar uma nova edição do evento em 2010, em Nova York, visando aumentar a visibilidade do design nacional.

A primeira edição terá seis seminários setoriais, com cases empresariais sobre empresas Motorola, Starbucks, Procter & Gamble, Fiat e OXO. Outra atração é a exposição: “O design Brasil século XXI – Inovação na Indústria Brasileira”, com aproximadamente 80 trabalhos nacionais que abrangem todos os setores da indústria brasileira - veículos, eletrodomésticos, aparelhos de lazer e medicina, utensílios domésticos, mobiliários etc. O espaço Design Trade Show terá estandes de 40 escritórios de design e de órgãos de fomento,

A organização está vendendo um passaporte válido para quem pretende participar de seis seminários, quatro fóruns de debate e cinco workshops. O custo é de R$ 650,00. O evento abre a possibilidade para inscrições em um ou mais eventos, com valores variando de R$ 50,00 a R$ 200,00. Dois fóruns têm acesso gratuito: Ensino em Design e Políticas Associativistas do Design.

16 brasileiros premiados na edição 2008 do IF

2008-09-07T17:05:00.003-03:00

Exposição no Rio apresenta 16 brasileiros premiados na edição 2008 do IF Design Awards

O Espaço Antonio Bernardo, no Rio, inaugura no dia 8 de setembro, às 18h30, em evento para convidados, a exposição "O Design do Brasil no IF Design 2008”. A mostra reúne 16 peças ou painéis de produtos premiados na edição 2008 do prêmio alemão, apontado como o mais importante do setor na Europa. Entre as peças estão um anel de ouro aerado, de Antonio Bernardo, e uma embalagem para espumante, da Zorzo Design. A mostra, aberta ao público de 9 de setembro até 11 de outubro, integra o Rio + Design, evento paralelo ao Brasil Design Week.

O Espaço AB fica na Rua Garcia D'Ávila 121, Ipanema, Rio de Janeiro. O horário de visitação vai das 10h às 20h (de segunda a sexta) e das 10h às 16h (aos sábados).

O IF Design Awards, principal prêmio do setor na Europa, reconhece a excelência do design mundial em 16 categorias, abrangendo as áreas de produto, comunicação visual e mídias digitais. Os vencedores ganham certificados, além do direito de utilizar o selo IF. Desde 2003, o programa Design Excellence Brazil apóia a participação de produtos da indústria brasileira no iF Design Award. Dos 100 produtos inscritos no prêmio em 2008, 98 tornaram-se finalistas e 17 foram premiados. A cerimônia acontece anualmente em Hannover, na Alemanha, onde surgiu a iniciativa.

A exposição será composta por peças ou imagens dos seguintes produtos: Anel Oxigênio (Antonio Bernardo), Mesa Cirúrgica (Questto Design), Recicla Vidro (Atelier Moema Cardoso), Bossinha (Fernando Prado pela Lumini), Meia Lua (Duratex S.A. – Deca), Cashdesk Pos Keybord (Grupo Itautec), Espumante Millésime Miolo (Zorzo Design Estratégico), Opallis (FAZdesign Planejamento Visual), LS12Q ( Electrolux do Brasil S. A.), Plataforma Vertical (Daiken Indústria Eletrônica), Sistema Carrapixxxo (Índio da Costa Design), Ursa Maior (Maria Bernadete Brandão – ME, Movime Móveis de Vime), Arind (Light Desing do Brasil), Orus (Light Design do Brasil) e Bosh Express Control (BSH Continental Eletrodomésticos).

Fotos: Anel Oxigênio (Antonio Bernardo), Opallis (FAZdesign Planejamento Visual) e LS12Q ( Electrolux do Brasil).

Arte - Feirinha do Lavradio

2008-09-06T20:45:00.004-03:00

Sábado de sol fui conferir a feirinha de artes que acontece na rua do Lavradio aqui no centro do Rio, o local foi todo remodelado e hoje além desta feira que acontece sempre no primeiro sábado de cada mês, também conta com inúmeros barzinhos e antiquários com móveis e peças de todas as épocas. Não perca ! :)

Verão acinzentado no primeiro dia da Mercedez Fashion Week NY

2008-09-06T12:34:00.028-03:00

(Foto: Michael Angel, BCBGMaxAzria, Perry Ellis, Dukie Brow, Rubin Singer,

Nicole Miller, Erin Fetherston, Venexiana, Yigal Azroüel e B. Michael)

Profusão de cinzas e pratas e outras cores neutras além dos tons pastéis foram os grandes hits nas cores do primeiro dia da Mercedez-Bens Fashion Week de N.Y Spring Summer 2009.

Como já dizia a décadas atrás Margareth Walch, editora da Color Association of America, as flutuações nas preferências pelas cores estão em relação direta com a economia e o humor nacional. “Geralmente, refletem a economia. Numa economia muito boa, você vê cores vivas, limpas e nítidas. Em uma economia instável, haverá o que se chama de 'cores da época da depressão'. Lideram, os tons sérios como o cinza e as cores opacas.” Sendo assim, o destaque para os acinzentados possivelmente é uma influência do período instável tanto na economia quanto na política americana .

Seguindo a gama neutra e séria, a maioria dos designers apresentaram coleções com volumes que apontam um retorno aos anos 90, como já era previsto, com "pitadas" dos anos 80.

Ternos com volumes “a la Armani 80/90 “ reinaram no masculino de Dukie Brow. Calças largas e paletós de 2 botões, em tecidos que não realizaram um caimento elegante e sem estruturação para os ternos. Seria uma intenção para criar despojamento? Fica a pergunta.

Um certo clima dos anos 90 se instaurou nos looks criados por Perry Ellis, dando modernidade em conjunto com as referências das tendências do momento.Os looks apresentados por Perry, foram os mais criativo do dia no estilo masculino, segundo nossa opinião.

Estamparia com motivos abstratos, fluidez nos volumes, brilhos discreto e acetinados e pouca transparência,marcaram as apresentações femininas. Destacamos aqui a apresentações de Michael Angel – que fugiu magistralmente do opaco e pastel mas seguiu a tendência das cores apresentadas pelos outros designers, bem como o "retrô" de Nicole Miller e a criatividade nos "looks" e solução magistral nos volumes dos vestidos de BCBGMaxAzria.

Miguel Angel

Nicole Miller

BCBGMAXAZRIA

(Fotos:GettyImages)

ERRATA E DESCULPAS

2008-09-05T22:18:00.002-03:00

VENHO PEDIR DESCULPAS À MANUELA CASALI CORDEIRO, JORNALISTA DO SITE http://www.portaisdamoda.com.br/noticiaInt~id~17528~n~Semana+de+Moda+de+Nova+York+Primavera%2FVer%E3o+2009+%2F10.htm , POR NÃO TER SAIDO O CREDITO DE SUA MATERIA NA POSTAGEM ANTERIOR . PEÇO DESCULPAS E O ERRO JA FOI CONSERTADO. DAVID ANGEL PALLAS.

Sai da frente que o Mercedão vai passar

2008-09-05T06:36:00.005-03:00

Lembra da Carrie , de "Sex and the City", neurótica e "quase parindo trigêmeos" , para conseguir ver todos os desfiles possíveis da Semana de Moda de Nova York? Pois é , se a linda e suas amigas fossem reais estariam começando a surtar pois o evento começa hoje dia 5 e vai até o dia 12 de setembro, a Mercedez-Benz Fashion Week com as tendências de primavera/verão 2009 /10 e com cara de Campanha Presidencial. Aliás você já sabe quem vai votar para prefeito ou só está pensando na Madonna? Você sabia que é a prefeitura é quem da o aval para ocorrerem muitas coisas nas Semanas de Moda e em eventos culturais na sua cidade? Não? Pense nisso e depois não coloque só a culpa nos produtores dos eventos ou chore quando só tiver SPFW. Lá fora moda e politica se misturam.

A New York Fashion Week, agora oficialmente chamada de Mercedes-Benz Fashion Week devido ao patrocínio da Mercedes-Benz, teve sua primeira edição em 1943, quando era então chamada de Press Week. O evento foi criado com o intuito de desviar a atenção da moda francesa durante a Segunda Guerra, quando os representantes das indústrias americanas não podiam viajar a Paris para ver os fashion shows da França. Foi organizada pela produtora de moda Eleanor Lambert, com o objetivo de apresentar os estilistas americanos aos jornalistas de moda. A Press Week foi um sucesso e revistas como a Vogue, que antes eram totalmente voltadas à moda francesa, começaram a se concentrar no design americano. Por causa dos ataques terroristas em 11 de setembro de 2001, a Semana de Moda de Nova York foi suspensa durante dois anos.

A edição passada da Mercedes-Benz Fashion Week, que aconteceu entre os dias 01 e 08 de fevereiro disputou as atenções com a final do Super Bowl, com a escolha dos candidatos para a eleição presidencial americana e também com a recessão econômica, que tanto aflige a indústria da moda. Por esse motivo, esperava-se que as coleções viessem bem mais contidas. Entretanto, apesar de looks mais conservadores, o luxo não foi deixado de lado. Derek Lam definiu sua coleção como uma “exuberância controlada”, termo que caiu bem para toda a temporada americana de outono/inverno 2008 /09. As influências da última New York Fashion Week ficaram por conta, principalmente, dos anos 40, mas os anos 60 e 70 também estiveram presentes nas coleções de DKNY, Jovovich-Hawk, Badgley Mischka, Erin Fetherston e Anna Sui.

A semana contou com a presença de criadores brasileiros nas passarelas como Alexandre Herchcovitch, Carlos Miele e Francisco Costa, pela Calvin Klein, sem esquecer da Iódice, que foi estreante com a mesma coleção que desfilou no SPFW inspirada na pop art e no grafite.

A coleção apresentada por Herchcovitch foi bastante criticada; a jornalista de moda Meenal Mistry disse que esta coleção não teve um ápice e deixou bem a desejar em relação às passadas. Carlos Miele apresentou uma coleção inspirada na relação das formas aquitetônicas com o corpo, com estampas, texturas, estruturas e tecidos com fios de metal. O estilista apostou em modelos novas e de beleza moderna, e também nas brasileiras Bruna Tenório, Carol Pantoliano e Samira Carvalho.

O que não se noticiou essa semana por aqui no Brasil, já que toda midia de moda se voltou para o assunto "Madonna X Convites X Ticket4fun" ( eu to cansado disso e já resolvi se estiver no Brasil não vou), é que devido a uma crise economica mundial (“ Ah! Mas aqui é Brasil e Tio Lula falou que estamos crescendo”.....Minha Resposta: Uhum!), a galera de Nova York se virou como pode para montar os desfiles da Semana . Sem muita verba, mas com inscrições maiores que as anteriores. Os produtores estão se virando como podem. Não estão com verba para tudo. Faltam patrocinadores para os novos designers. Estão “catando modelos nas ruas ‘ porque não tem caixa para pagar os cachês das consagradas. Enfim um caus ... mas com criatividade estão se virando e tudo vai ocorrer bem. O que eu quero ver é daqui a 3 ou 4 meses o que vai acontecer com as nossas Semanas de Moda quando esse “Tsunami Economico” chegar a Terra Banana Brazilis. Quer saber mais ? leia esse link : http://www.wtop.com/?nid=773&sid=1471588

Na edição primavera/verão 2009, serão apresentadas coleções de mais de 80 grifes. Os grandes estilistas americanos estarão lá, destacando Donna Karan, Perry Ellis, Ralph Lauren e Marc Jacobs. As grifes brasileiras também aparecem: a Rosa Chá e Alexandre Herchcovitch no sábado, dia 6, Iódice, na terça, dia 9 e Carlos Miele, dia 10 de setembro. A novidade da semana é o cantor Justin Timberlake, que desta vez pretende mostrar seu trabalho como designer para a coleção da grife William Rast, a qual fundou ao lado do amigo Trace Ayala.A Semana de Moda de Nova York abre a temporada de desfiles no hemisfério norte, seguida por Londres, Milão e Paris, de 14 a 19/09, 20 a 27/09 e 27/09 a 05/10, respectivamente.

(fonte :http://www.portaisdamoda.com.br/noticiaInt~id~17528~n~Semana+de+Moda+de+Nova+York+Primavera%2FVer%E3o+2009+%2F10.htm
Manuela Casali Cordeiro
Redação)

Segue abaixo o line up:(Obs : tirei festinhas, palestras, recepções e outros, só estão os desfiles)

5 de setembro

9:00 AM - Michael Angel Spring 2009 Collection, Salon, Bryant Park Tents
10:00 AM - BCBGMaxAzria Spring 2009 Collection, Tent, Bryant Park Tents
11:00 AM - Perry Ellis Spring 2009 Collection, Promenade, Bryant Park Tents
1:00 PM - Duckie Brown Spring 2009 Collection, Salon, Bryant Park Tents
2:00 PM - Rubin Singer Spring 2009 Collection, Promenade, Bryant Park Tents
6:00 PM - Nicole Miller Spring 2009 Collection, Salon, Bryant Park Tents
6:00 PM - Iris Loeffler Spring 2009 Collection, 179 E. Broadway, NYC
7:00 PM - Erin Fetherston Spring 2009 Collection, Promenade, Bryant Park Tents
8:00 PM - Academy of Art University Collections, Tent, Bryant Park Tents
9:00 PM - Venexiana Spring 2009 Collection, Salon, Bryant Park Tents

6 de setembro

10:00 AM - Lacoste Spring 2009 Collection, Tent, Bryant Park Tents
11:00 AM - Charlotte Ronson Spring 2009 Collection, Promenade, Bryant Park Tents
1:00 PM - Abaete Spring 2009 Collection, Salon, Bryant Park Tents
2:00 PM - Andy & Debb Spring 2009 Collection, Promenade, Bryant Park Tents
3:00 PM - Rosa Cha Spring 2009 Collection, Tent, Bryant Park Tents
3:00 PM - Karen Walker S/S 2009 "The Believers", The Altman Building, 135 W. 18th St., NYC
6:00 PM - Verrier Spring 2009 Collection, Salon, Bryant Park Tents
7:00 PM - Alexandre Herchcovitch Spring 2009 Collection, Promenade, Bryant Park Tents
8:00 PM - Rock & Republic Spring 2009 Collection, Tent, Bryant Park Tents
9:00 PM - TBA Spring 2009 Collection, Salon, Bryant Park Tents

7 de setembro

10:00 AM - Lela Rose Spring 2009 Collection, Salon, Bryant Park Tents
11:00 AM - DKNY Spring 2009 Collection, Tent, Bryant Park Tents
12:00 PM - Tracy Reese Spring 2009 Collection, Promenade, Bryant Park Tents
2:00 PM - Terexov Spring 2009 Collection, Salon, Bryant Park Tents
2:00 PM - Shumaq Spring 2009 Fashion Show, The Altman Building, 135 W. 18th St., NYC
3:00 PM - Herve Leger by Max Azria Spring 2009 Collection, Promenade, Bryant Park Tents
4:00 PM - Diane von Furstenberg Spring 2009 Collection, Tent, Bryant Park Tents
6:00 PM - Akiko Ogawa Spring 2009 Collection, Salon, Bryant Park Tents
7:00 PM - Tibi Spring 2009 Collection, Promenade, Bryant Park Tents
8:00 PM - Miss Sixty Spring 2009 Collection, Tent, Bryant Park Tents
9:00 PM - Thuy Spring 2009 Collection, Salon, Bryant Park Tents

8 de Setembro

9:00 AM - Twinkle by Wenlan Spring 2009 Collection, Salon, Bryant Park Tents
10:00 AM - Carolina Herrera Spring 2009 Collection, Tent, Bryant Park Tents
11:00 AM - Peter Som Spring 2009 Collection, Promenade, Bryant Park Tents
12:00 PM - Telfar Presentation of SS09 Unisex Collection, "Breathe", 236 Mulberry St., NYC
1:00 PM - Sergio Davila Spring 2009 Collection, Salon, Bryant Park Tents
2:00 PM - Diesel Black Gold Spring 2009 Collection, Tent, Bryant Park Tents
3:00 PM - Luca Luca Spring 2009 Collection, Promenade, Bryant Park Tents
6:00 PM - Tony Cohen Spring 2009 Collection, Salon, Bryant Park Tents
7:00 PM - Ports 1961 Spring 2009 Collection, Promenade, Bryant Park Tents
8:00 PM - Gottex Spring 2009 Collection, Tent, Bryant Park Tents

9 de setembro

9:00 AM - Cynthia Steffe Spring 2009 Collection, Salon, Bryant Park Tents
11:00 AM - Monique Lhuiller Spring 2009 Collection, Promenade, Bryant Park Tents
1:00 PM - Iodice Spring 2009 Collection, Salon, Bryant Park Tents
2:00 PM - Betsey Johnson Spring 2009 Collection, Tent, Bryant Park Tents
2:00 PM - Cascante Spring 2009 Collection, 268 Mulberry St., NYC
3:00 PM - Dennis Basso Spring 2009 Collection, Promenade, Bryant Park Tents
5:00 PM - Joanna Mastroianni Spring 2009 Collection, Salon, Bryant Park Tents
6:00 PM - Max Azria Spring 2009 Collection, Tent, Bryant Park Tents
7:00 PM - Vivienne Tam Spring 2009 Collection, Promenade, Bryant Park Tents
7:00 PM - Don the Verb S/S 2009 Presentation, Whitebox Gallery, 329 Broome St., NYC

10 de setembro

9:00 AM - Brian Reyes Spring 2009 Collection, Salon, Bryant Park Tents
10:00 AM - Michael Kors Spring 2009 Collection, Tent, Bryant Park Tents
11:00 AM - Nanette Lepore Spring 2009 Collection, Promenade, Bryant Park Tents
12:00 PM - Richard Chai Spring 2009 Collection, Salon, Bryant Park Tents
2:00 PM - 3.1 Phillip Lim Spring 2009 Collection, Tent, Bryant Park Tents
3:00 PM - Carlos Miele Spring 2009 Collection, Promenade, Bryant Park Tents
5:00 PM - Pamella Roland Spring 2009 Collection, Salon, Bryant Park Tents
6:00 PM - Milly by Michelle Smith Spring 2009 Collection, Promenade, Bryant Park Tents
7:00 PM - Anna Sui Spring 2009 Collection, Tent, Bryant Park Tents
8:00 PM - Mara Hoffman Spring 2009 Collection, Salon, Bryant Park Tents

11 de setembro

9:00 AM - Malan Breton Spring 2009 Collection, Salon, Bryant Park Tents
10:00 AM - Vera Wang Spring 2009 Collection, Tent, Bryant Park Tents
11:00 AM - Naeem Khan Spring 2009 Collection, Promenade, Bryant Park Tents
1:00 PM - Rebecca Taylor Spring 2009 Collection, Salon, Bryant Park Tents
3:00 PM - Reem Acra Spring 2009 Collection, Promenade, Bryant Park Tents
6:00 PM - Chris Han Spring 2009 Collection, Salon, Bryant Park Tents
7:00 PM - Custo Barcelona Spring 2009 Collection, Promenade, Bryant Park Tents
8:00 PM - Zac Posen Spring 2009 Collection, Tent, Bryant Park Tents
8:00 PM - Delirius S/S 2009 Collection Show, The Mansion Ultra Lounge, 530 W. 28th St., 9:00 PM - Aurelio Costarella Spring 2009 Collection, Salon, Bryant Park Tents

12 de setembro

9:00 AM - Project Runway Finale Spring 2009 Collections, Tent, Bryant Park Tents
12:00 PM - Tadashi Shoji Spring 2009 Collections, Promenade, Bryant Park Tents
1:00 PM - Sabyaschi Spring 2009 Collection, Salon, Bryant Park Tents
2:00 PM - Carmen Marc Valvo Spring 2009 Collections, Tent, Bryant Park Tents
4:00 PM - Badgley Mischka Spring 2009 Collection, Promenade, Bryant Park Tents
5:00 PM - Omnialuo Zheng Luo Spring 2009 Collection, Salon, Bryant Park Tents
6:00 PM - Chado Ralph Rucci Spring 2009 Collection, Tent, Bryant Park Tents
6:30 PM - Jordi Scott Spring 2009 Collection, Arena, 135 W. 41st St., NYC

Eco Bags Fashion

2008-09-03T23:51:00.002-03:00

Uma Leoa volta para Serra - Moda Made in África.

2008-09-03T11:22:00.001-03:00

O que você acha da imagem acima? Que máximo! Legal a idéia. Um vestido de alta costura de algum designer europeu, sendo clicado em alguma locação urbana africana. Idéia original e diferente dos editoriais que costumamos ver quando o tema é África. Sempre recorrem ao típico e óbvio como as savanas ou as selvas e seu animais exóticos, ou mesmo os desertos, com seus beduínos e camelos, quando se trata da África Saariana.

Acabo de mentir para vocês algumas coisas no parágrafo acima! O vestido é sim de alta costura, com padrão internacional, mas confeccionado e idealizado em Serra Leoa pela Aschobi Design. A locação da foto foi em uma das diversas ruas pobres de Freetown ,capital deste país, devastado por uma guerra civil durante 11 anos, até 2002, que deixou o mundo em choque através de imagens divulgadas pela imprensa internacional das crianças-soldados,quase sempre drogados, e dos milhares de aldeões mutilados. Serra Leoa é o país mais pobre do mundo tendo o pior IDH e, além disso seu PIB é baixíssimo, e, para se manter, recebe uma pequena ajuda humanitária de outros países, é considerado como um dos menos desenvolvidos mundo segundo a Organização das Nações Unidas.Estima-se que durante a guerra aproximadamente 50.000 pessoas foram mortas, e que existam mais de um milhão de refugiados em outras nações, além dos milhares de mutilados dentre sua população. Entretanto o que também sustenta Serra Leoa, não é só a contribuição de países desenvolvidos a esta nação, mas sim a remessa de dinheiro enviada por muitos habitantes que vivem no exterior para parentes, dignos de aproximadamente US $ 250 milhões por ano. Além deste ultimo fator muitos estão regressando para casa, (estima-se que tenham regressado 50000 desde a guerra terminou), devido às promessas do novo Presidente Ernest Bai Koroma,em reavivar a Economia do País atraindo investimentos estrangeiros.

Além disso, Korona pretende através de uma contribuição mais direta atrair refugiados para a casa, incentivando-os na abertura de novas empresas e negócios, ajudando a desenvolver um país com intactas praias para o turismo, agronegócio potencial, diamantes, minério de ferro, ouro e com a maior reserva de rutilo do mundo (um mineral composto de dióxido de titânio e essencial na industria. Quando finamente moído o rutilo é usado como um brilhante pigmento branco , utilizado em tintas, plásticos, papel, alimentos e outras aplicações que requerem uma cor branca brilhante). Com isso o presidente atual deseja passar confiança para o mundo na antiga colônia britânica (rica em recursos naturais) que poderia se tornar um líder de investimento externo na África Ocidental.

Lentamente, pessoas que viviam em Diáspora estão voltando para Serra Leoa, profissionais com experiência, competência internacional suprindo lacunas no mercado de trabalho do país. È claro que os lucros ou salários iniciais não são satisfatórios, mas o que move essas pessoas é o desejo de voltar para suas raízes e ajudar na reconstrução de sua pátria e acima disso tentar formar um novo continente Africano e tirar partido das oportunidades de negócio em economias de rápido crescimento. Este é o caso de Adama Kai, dona da Aschobi Design .

Adama Kai, é uma fashion designer formada em Nova Iorque e Paris, que organizou essa e várias fotos ( no decorrer deste post veremos outras) , encantando e tocando a imprensa internacional semana passada, para promover a sua nova loja e empresa, a Aschobi Designs.

Aos 25 anos de idade, Kai com altas perspectivas de emprego no mundo desenvolvido, voltou para casa para realizar seu grande sonho: "Voltei para casa e quero prestar esse manifesto na moda. Moda é para todos. Moda traz esperança e luz. Sei que este é o último lugar que qualquer um esperaria encontrar Haute Couture. Mas eu quero substituir todas as trevas do passado de meu país com a beleza do que sei fazer no meu presente. Quero dar o que a de melhor e do que aprendi lá fora na minha profissão a qualquer pessoa daqui.

Talvez eu tenha mais oportunidades, como designer lá fora,ter um salário alto e um nível de vida melhor, mas eu estou para uma maior afirmação muito, maior até que minha carreira. Da mesma forma que Ralph Lauren esta para a América, Chanel para a França e Versace para a Itália, eu quero que a Aschobi chegue a esse posto para a moda Africana. E muito mais que isso, quero mostrar que Serra Leoa também tem gente capaz de produzir coisas lindas. Somos pobres mas somos capazes e temos dignidade e nos orgulhamos de nossas raízes. É muito maior que minha vaidade como profissional esse sonho. Este é apenas o meu trabalho. Na verdade, essa é a minha vida, minhas raízes, da onde vim e quem sou. "

Kai possui uma história de vida singular.: Nascida em Nova Jersey, seus pais eram de Serra Leoa e sua mãe trabalhava para as Nações Unidas. Quando cai ainda não completara 1 ano de vida os pais retornaram para Serra Leoa e quando ela tinha 4 anos de idade foi morar com a mãe na Etiopia. Com 13 anos ela foi para um colégio interno, nos Estados Unidos. Anos mais tarde ela estudou moda em Paris e em Nova Iorque em escolas por onde passaram designers como Marc Jacobs e Dona Karan. Em Nova York trabalhou como assitente de estilo de designers consagrados, foi produtora de moda da Flaunt Magazine e depois fez parte do corpo de diretores desta empresa.

Entretanto a volta para casa de Adama Kai, não esta sendo um mar de rosas. Em Freetown os retornados são conhecidos pejorativamente como JCS, no dialeto local Krio, de "just came '- apenas vir. Atualmente a população local não vê com bons olhos os que viveram em diaspora, mas como aproveitadores que não viveram o conflito junto com seus compatriotas e voltam para roubar seus postos de trabalho. Sendo assim, a criadora que emprega entre três a doze alfaiates, dependendo do seu fluxo de trabalho, é regularmente chamado de "JC" pelas ruas da capital. Kai afirma que para ser aceita pela população local como um deles ainda vai levar tempo, talvez uns cinco anos.

Adama, a nova JC de Freetown com os cabelos torcidos em dreadlocks, se destaca junto a multidão local não só pelo visual, mas muito pela coragem em enfrentar as barreiras do cotidiano e buscar o sonho de consolidar uma moda para seu país . As criações de Kai e sua marca a Aschobi, são ainda mais corajosas que ela, pois possuem toda a linguagem estética africana esquecidas e repudiadas durante os anos de invasão estrangeira, guerra e ditadura. Através de estampas e grafismos inspirados na cultura milenar local, em uma profusão de verde, laranja, amarelo e pinks , em "shapes " que lembram os trajes típicos do passado sofrendo as influencias de um design moderno, a criadora quer que o povo de Serra Leoa volte a lembrar e tenha orgulho de suas raízes e de sua rica cultura através roupa.

"É como se dentro de todos nós, estivesse preso por muito tempo o berro de ' eu sou Africano', e que, por si só, é uma declaração. E essa idéia ser transmitida com orgulho pela roupa", afirmou Kai para a imprensa intenacional.

Entretanto esse ufanismo africano não pode ser usado muitos conterrâneos da estilista. Uma criação de Kai, gira na média de US $ 30,00 a US $ 100,oo; uma soma consideravel em um país onde o PIB médio per capito é de US $ 216. Sendo assim a Aschobi só é frequentada pela pequena classe média alta de Serra Leoa e os retornados, que passeiam pelas roupas penduradas em simples prateleiras de madeira, rodeada por pilhas de moda revistas internacionais, incluindo as edições de Vogue do mundo todo.

" O que eu faço aqui é tão enriquecedor quanto abrir uma escola ou um hospital. Eu da mesma forma que esses dou emprego, ensino uma profissão para muitos e gero renda para este país, além de mostrar quem somos e as nossa raizes culturais através de minhas criações."_ Afirma Adama Kai

A dona da Aschobi, não revela a quantia gasta no seu investimento, só afirma que o lucro ainda não veio e que tem grandes planos e esperanças para o próximo ano em começar a exportar suas roupas, tendo alguns estabelecimentos potenciais já alinhados no mercado americano e na África Ocidental.

"O que estou fazendo agora, economicamente falando, com certeza é uma loucura e perda de capital, mas eu quero começar a venda em atacado e exportar nossa cultura através de minha criação. O mercado em Serra Leoa é muito pequeno. As pessoas que têm dinheiro tendem a gastá-lo no estrangeiro", disse ela. "Mas lucro virá, um dia e sei que serei recompensada ."

Com certeza Adama será recompensada. Que seu exemplo de moda política, ao tentar resgatar cultura e dignidade seu povo, seja exemplo para muitos designer de todo mundo. Muitas das vezes, esquecemos que pelo nosso ofício podemos mostrar nossa raízes e "para o que viemos", sem ficarmos tão presos ao estigmas de sermos meras cópias das grandes marcas internacionais e das tendências, não possuindo uma identidade própria, não sabendo interpretar as informações que nos chegam e adapta-las para a nossa realidade. A moda de Adama Kai tem voz, fala, tem uma comunicação com seu usuário e é linda porque é verdadeira.

( Fontes desta postagem: Agencias ANSA, REUTERS e The Boston Globe)

Eco o que?

2008-09-02T21:31:00.005-03:00

Em pleno século XXI, me admira aqueles que nunca ouviram falar em consciência ecológica.
Isso não se refere apenas à classes elitistas mas a sociedade como um todo: tribos, jovens, velhos, adultos, homens e mulheres.
Lendo a Vogue Brasil do mês de Agosto, fiquei muito contente com o “Guia verde – 51 dicas para você comprar e viver em paz com a natureza” – como o nome diz, é exatamente um guia que mostra o que está por vir no verão sem que agridamos o meio ambiente.
Fui conferir o que estava por trás da chamada de capa e dentre lingeries orgânicas, ecobolsas, jeans engajados e bijoux de materiais reciclados encontrei um lamentável comentário de uma estilista renomada em resposta a pergunta sobre o que os estilistas brasileiros estavam fazendo para salvar o planeta: “E eu lá tenho tempo para salvar o planeta? Isso no Brasil ainda é muito caro e trabalhoso. Só economizo água porque a correria insana do dia-a-dia me impede de tomar banhos tão demorados quanto eu gostaria”.

Comentários a parte, até porque a mesma conta na sua própria marca com o trabalho do Projeto Quixote (www.projetoquixote.emp.br) o que é um grande exemplo de inclusão social em meio ao caos urbano que vivemos hoje, destaquei aqui algumas ongs, projetos, instituições que com uma pequena ajuda, que muitas vezes não se trata de gastos financeiros, podem melhorar, e MUITO, a condição do nosso planetinha sem contar é claro com a enorme sensação de bem estar em poder fazer parte dessa contribuição:

Fundação SOS Mata AtlânticaRua Manoel da Nóbrega 456, Paraíso,
CEP 01330-000
São Paulo (SP)
Tel: (11) 3887-1195
www.sosmatatlantica.org.br

ABEAC - Associação Bem Estar Animal Amigos da CéliaRua Vergueiro, 3153 - 8º andar
Tel: (11) 5058-1209

GreenpeaceRua Alvarenga, 2331, Butantã,
CEP 05509-006
São Paulo (SP)
Telefax: (11) 3817-4600
www.greenpeace.org.br

Projeto Baleia Franca
www.baleiafranca.org.br

WWF Brasil SHIS, EQ, QLm 6/8, Conj E, 2º andar,
CEP 71620-430
Brasília (DF)
Tel: (61) 364-7400
www.wwf.org.br

Colaboração Gold

2008-09-02T10:56:00.001-03:00

A partir desta terça feira o Brasil Bazar conta com a colaboração de Gabi Goldenstein, administradora, estilista e uma das proprietárias da Deizagold (http://deizagold.blogspot.com), uma marca de acessórios de moda super bacana que vem encantado o mercado nacional.

Com um currículo e competência de primeira, que icluem uma pós em Formação em Logística Empresarial pela COPPEAD/UFRJ e cursos de Design de Acessórios pelo Instituto Europeu de Design de Barcelona, Gabi será uma colaboração de ouro para nosso Blog, uma colaboração gold.

Imagem do domingo

2008-08-31T22:18:00.003-03:00

Daqui a pouco entra no ar o site da Ticket4fun para venda dos Ingressos do Rio, que medooooooo!!!

“Got no boundaries and no limits…If there's excitement, put me in it”.

Inutilidades úteis: Limpar camurça, chamois ou pelica.

2008-08-30T19:23:00.010-03:00

Agora toda vez que aparecer essa imagem, essa "Velhinha Fashion", se tratara de uma dica inútil mas que poderá ser útil, postada por mim ou por um dos colaboradores deste blog.

Sabe aquela sua peça de camurça, chamois ou couro ( mas só os de pelica ok): sapato, tênis, casaco, calça, bolsa ... que você gosta tanto e não sabe como limpar e ta meio sujinha e gasta? Ai vai uma dica:
Com uma escova de cerdas macias tire a poeira da peça, em seguida comum pano, que não solte tinta, cubra toda extensão de forma uniforme com lustra -móveis ( isso mesmo, lustra móveis! Aquele produto que as faxineiras adoram gastar e muito ...) . Após isso de uma escovada novamente espere secar uns 2 minutinhos e aplique novamente de forma uniforme o produto com o pano.

OBS: A peça no principio fica um pouquinho mais escura, mas quando o produto seca totalmente ele volta ao normal. Aplique de forma uniforme pois se ficar em excesso alguma área esta ficara mais escura.

Aproveite a dica!

Gente nova aqui!

2008-08-29T19:30:00.010-03:00

Esse post é rápido e compacto. Somente para avisar aos leitores deste blog que a partir deste fim de semana contaremos com a presença de quatro novos colaboradores nos textos, alguns são meus ex alunos:

Erika Santoro Reis , estilista e modelista "made in Paraná" .
NPS Designer, pseudonimo de uma experiente designer
Maíra Mattos estilista e jornalista de moda
Marc Gonçalves produtor de moda

Ainda virão outros .

Beijos ou abraços ou os dois

David Angel Pallas

Memórias de um fashionista: As 2 pérolas negras de minha vida.

2008-08-28T00:16:00.038-03:00

Uma das minhas grandes divas, da qual sou tiete, leio e coleciono tudo, é a dançarina e cantora dos anos 20 e 30, Josephine Baker. A vida da Pérola Negra, como ficou conhecida, era sempre o fio condutor para eu iniciar minhas aulas de história da moda na década de 20 em meu curso de Extensão em Produção de Moda no Senai Cetiqt, falando sobre esta personalidade e de como ela quebrou tabus, podia traçar um panorama de uma década que seria revolucionária para a mulher e para a moda.

Particularmente, eu também tenho em minha vida uma Pérola Negra, rara e especial, a minha amiga de infância e de toda vida, uma irmã de alma, Clau a EZUBERANTE (como eu costumo chamar devido ao seu caráter singular e a grafia com Z é proposital, uma brincadeira nossa).

É claro que Cláudia (ou Claudinha como muitos amigos a chamam) não dança Charleston semi nua em público, nem muito menos canta “blue sky”, “j’ attendrai” ou “don’t my tomatoes” e muito menos teve as experiências de vida de Josephine Baker mas como ela, minha amiga é uma mulher à frente do seu tempo com olhos lindos, expressivos, cheios de vida, janelas para sua alma maravilhosa .

Recado: !Cláudia Basílio yo te amo!... e chega de ” babação” por hoje. Até porque esse “post” é em homenagem à você, ao meus tios de quem falarei abaixo e a Josephine Baker, que cantava melhor do que você. Não é só uma homenagem única e sim aos quatro. As 2 pérolas negras de minha vida,uma diva intangível a Josephine e outra tangível que é você, e aos meus tios, evidentemente.

Mas voltando à Pérola Negra do início do século passado ... esse meu fanatismo vem muito antes de eu sonhar em trabalhar com moda e lembro-me do meu primeiro contato com Mrs. Baker como se fosse hoje.

Quando eu era criança - meio “ little nerd” assumo - meu maior divertimento nas férias era ir para a casa de meus tios, meus segundos pais, Tia Gleice e Tio Almir de Oliveira.

Com Tia Gleice tive os primeiros contato com a moda, ela era estilista e possuía um atelier em sua casa; com meu Tio Almir de Olveira, historiador e amante da boa música, um dos homens mais inteligentes e cultos que conheci ate hoje, tive os primeiros contatos com a música clássica, com o jazz e adquiri o gosto pela leitura.

Ao invés de brincar com meus primos na parte externa da casa (todos os sobrinhos do casal adoravam ir para lá devido à paciência deles e ao tamanho do casa) eu me alternava sem parar entre dois lugares: ora ficava no atelier de minha tia e a observava com seu moldes e costuras; ora na biblioteca de meu tio, uma sala de móveis negros do século XIX, com amplas janelas e repletas de estantes e livros. Nesse local eu tinha a liberdade de fuçar em tudo, um privilegio de sobrinho nerd que os demais não tinha e que eu adorava usar contra os demais ( coisas de criança chatinha e CDF). Tio Almir aliás me aconselhava a mexer em todas aquelas obras e se tivesse dúvidas de algo que o perguntasse.

Um dia eu e meus óculos fundo de garrafa transition da bausch & lomb , em formato de farol de “caravan”( como meus primos chamavam meu fiel e pavoroso instrumento óptico, que minha mãe jurava serem os melhores para a minha foto fobia e miopia) nos deparamos com um livro sobre mulheres que mudaram a historia no século XX . Folheando o exemplar me deparei com uma foto que me chamou atenção, uma mulher linda de cabelos curtos e olhos expressivos ao lado de um leopardo, comecei então a ler sua pequena e resumida biografia. Terminada a breve leitura perguntei ao meu tio se existia algo mais sobre ela. Ele sorriu e falou : Ela era cantora sabia? Tenho aqui algum disco de Jazz com ela cantando e outros livros com mais coisas sobre ela.

Ouvindo “J’ai deux amours”, maior sucesso da cantora e lendo mais sobre sua vida e vendo fotos em diversos livros , fui me encantando e a partir daí começou o meu fascínio por Josephine Baker.

Poucos anos depois, com 12 mais precisamente, conheci no colégio onde estudava,uma garota que estava sempre sorridente, levada, debochada, amiga de todos,de beleza singular e possuidora dos olhos mais vivos que já vi na vida. Olhos verdadeiros, olhos de Baker.

Nessa época eu tentava esboçar já alguns croquis, as escondidas óbvio, nas chatas aulas de Química, Física, Biologia e Matemática e muitas vezes imaginava: quem eu vou vestir? Olhando para a Clau ao meu lado,a minha Baker sorria, as vezes mandava até uma careta e aparecia a inspiração, começava a desenhar. (isso com certeza ela ta sabendo agora. MICO!) Porém não entendia o porquê de nunca conseguir criar nada para ela. Criava para todas as meninas da sala exceto para ela. Desenhava seu rosto, seu corpo, tentava imitar sua atitude, mas nada nenhuma roupa. Ficava lá a Clau pelada na folha de papel e isso me irritava profundamente. Porque logo com a minha musa? Com minha grande amiga?

Uma vez muitos anos mais tarde, já no campo profissional, relatei a minha impotência em vestir a minha primeira musa inspiradora de meus croquis, a minha amiga de infância e do nada uma experiente estilista que estava na sala deu a explicação para tudo: " Musa inspiradora a gente não corrompe com moda. Colhemos só os seus dados para criar a nossa arte. "Fulana"(se eu falar sou morto ou processado) é minha musa inspiradora eu nunca ousei criar nada para ela. Eu vejo suas roupas, sua maneira de andar,de falar e a partir dai crio, mas não para ela, minha criação não esta aos pés dela. Levo o que a de bom dela para outras que não possuem o que ela tem, mas ninguém pode saber disso." Hoje na maturidade, tendo uma proximidade maior com minha primeira musa inspiradora a minha amiga de infância, entendo tudo.

Josephine Baker foi uma mulher que batalhou por sua independência e a das mulheres de sua época. Estando sempre à frente de seu tempo era incompreendida muitas vezes por possuir uma alma singular, uma alma livre. Era exótica,inteligente e lutou pelo que acreditava, tanto ela quanto minha amiga Clau (possuidora de características similares aos da Baker) possuem uma coisa rara e que hoje em dia esquecemos, algo que vale muito mais que se trajar de Gucci, Prada e Armanis da vida, ou mesmo saber qual a última tendência da moda. Ambas são pérolas, pérolas negras, valiosas raras, possuem estilo próprio, luz própria. Essas mulheres não precisam de roupas pois elas já se vestem de alma. Não a toa quando crio algo ouço Josephine Baker e procuro na lembrança o sorriso e os olhos de minha amiga. Ambas são as Divas da minha vida.

Biografia e relação com a moda /influência nos costumes.

Frida Josephine McDonald nasceu 3 de junho de 1906 na cidade de Saint Louis no Estado americano de Missouri. Filha de de Carrie McDonald , uma lavadeira e de pai incerto ( alguns biógrafos afirmam que ela seria filha de Eddie Carson, um baterista de jazz e ator que foi certamente amante de sua mãe, ou de um vendedor ambulante de jóias ou ainda de um homem que viveu com sua mãe chamado Arthur Martin).

A Vênus Negra ou a Pérola Negra , como ficou conhecida anos mais tarde, teve uma infância difícil e pobre, no sul dos Estados Unidos, em Saint Louis, e às vezes dançava nas ruas para ganhar algumas moedas. Com a mãe e a irmã, trabalhou como empregada doméstica e lavadeira em casa de famílias abastadas da cidade. Em sua biografia ela relata as atrocidades que sofrera durante esse período, numa delas uma das senhoras para quem trabalhou chegou a lhe escaldar as mãos porque tinha gasto muito sabão.

Aos 13 anos, consegui um emprego de camareira no The Old Chauffeur's Clube, nesta mesma época ela teve seu primeiro e breve casamento com Willie Wells, possivelmente para conseguir sua independência junto a família e a sociedade, pois diferente das mulheres de sua época ela jamais dependeu financeiramente dos homens e nunca hesitou deixar uma relação quando se sentia subjugada.

Josephine teve sua estréia nos espetáculos de vaudeville de St. Louis aos 15 anos de idade, quando era camareira da diva negra Clara Smith , a oportunidade surgiu ao substituir uma corista que havia faltado ao show de Smith . Nesta mesma época casou- se pela segunda vez, com William Howard Baker adotando seu sobrenome, mas deixou-o dois anos depois, quando saiu de St. Louise rumou para Nova York devido à grande discriminação racial que havia na cidade .

Em Nova York, trabalhou em alguns espetáculos da Broadway, entre 1921 e 1924, onde muitos a achavam-na uma péssima corista já que ela fazia muitas caretas e que tinha olhos vesgos. Entretanto viveu em turnê pelos Estados Unidos com a Jones Family Band, atuando e dançando em várias esquetes cômicas. Quando a companhia 'rompeu-se', Baker fez testes para entrar para o coro do The Dixie Steppers mas foi recusada, por ser muito magra e muito negra.

Persistente, ela entrou para a companhia como camareira e assistindo os ensaios aprendeu todas as coreografias. Outra vez, em um dia, tornou-se substituta de uma das coristas que faltara, e seu jeito propositalmente desastrado e cômico no palco foi um dos maiores sucessos da companhia, garantindo 'casa cheia' em todas as apresentações . Durante essa época após um teste em N.Y, foi selecionada para participar de "Revue Nègre" em Paris.

Na Europa a Primeira Guerra Mundial tinha acabado em 1918, a noite fervilhava e a produção artística estava à mil devido a uma prosperidade econômica. Os espartilhos haviam sido abolidos, mudando a silhueta das mulheres que agora tinham cabelos curtos, dançavam o jazz e o charleston . As feministas queriam o sufrágio para poder votar como os homens. No meio dessa atmosfera, do burburinho das melindrosas da época, em 2 de outubro de 1925, Josephine Baker teve seu "debut" em Paris, no Théâtre des Champs-Élysées, fazendo imediato sucesso com sua dança exótica, aparecendo praticamente nua em cena, na platéia estavam sempre personalidades e formadores de opinião dentre eles os artistas Léger e Jean Cocteau, que virariam seus fãs e amigos.

Toda a apresentação de Baker era inovadora e exótica, a combinação de seu figurino ousadíssimo - uma saia feita de nada mais além de plumas - com seus movimentos desinibidos causou um frenesi antes nunca visto em Paris, influenciando a moda parisiense.

A mulher estava dando passos importantes rumo à independência, saindo das amarras do século XIX. Coco Chanel (futura amiga da diva nos anos seguintes) entrou em cena e mudou o jeito da mulher se vestir, com calças compridas e tailleur e a Pérola Negra com suas apresentações e seu jeito de encarar a vida ajudava a quebrar tabús. Não foi à toa que ela recebeu os apelidos de "Vênus negra" e "Deusa de ébano" e arrancou elogios de grandes personalidades e críticos. Extravagante e sensual, sempre se apresentando em trajes ousados, conquistou Paris e deixou muitos homens e mulheres apaixonados, alguns biógrafos chegam a afirmar que nesse período Chanel e ela tinham uma amizade “singular”.

As principais atrações de seus shows eram os bailados exóticos e os negros zulus, Josephine fazia uma dança selvagem, com as plantas do pé no chão e as pernas arqueadas, com os seios de fora e uma tanga de penas. Tinha orgulho de ser negra.

Desbocada e sexy, tornou-se estrela no ano seguinte, no Folies Bergères e no Cassino de Paris, conquistando mais fama logo. Sua primeira performance solo foi a famosa dança da banana, em que se apresentava vestida somente com uma tanga feita com as frutas. Ela rapidamente tornou-se a favorita da França. Ficou casada algum tempo com Pepito di Abatino.

Em 1929, após uma turnê na América do Sul, no navio que levava Mrs . Baker - "a mulher mais famosa do mundo" - para a Europa, foi palco para o encontro dela e do brilhante arquiteto Le Corbusier. Segundo a biografia escrita por Phyllis Rose, os dois talvez tenham sido amantes. É possível, porque o que não faltaram na vida da diva foram maridos e amantes. Além de Baker e Abatino, casou-se com Jean Lion, Joe Bouillon e Robert Brady. A lista de admiradores incluía Georges Simenon, Pablo Picasso, Alexander Calder, E. E. Cummings entre outros.

Com um salário confortável, a primeira diva negra do cinema e do teatro deu-se ao luxo de gastar com roupas, jóias e animais de estimação exóticos, como seu Leopardo chamado Chiquita(com a qual andava pelas ruas de Paris em uma coleira de brilhantes) e sua cobra chamada Kiki. Após estrelar em outros diversos shows em Paris, Josephine estabeleceu-se como a performer mais bem paga de toda a Europa e disputou o título de mulher mais fotografada do mundo com Mary Pickford e Glória Swanson. Ela estreou nos cinemas no início dos anos 30, nos filmes "Zou-zou" e "Princess tam-Tam"sucessos de bilheteria da época. Foi também nessa período que ela e sua autencidade e naturalidade inspiraram o padrão de modernidade criado por Chanel e foi ainda nessa fase que mudou-se com sua família para o Castelo de Les Milandes, em Castelnaud-Fayrac, na França.

Em 1936 ela então resolve retornar aos EUA para estrelar no Ziegfeld Follies, mas ao contrário do esperado, a população americana não aceitou ver uma mulher negra, sofisticada e poderosa como Baker no centro de um show de tamanho porte. Após críticas duras e racistas, Baker retornou para a Europa e muito magoada naturalizou-se francesa em 1937 .

Durante a 2ª Guerra Mundial, Josephine apresentou-se para tropas, tornou-se correspondente da resistência francesa e fez até mesmo parte da Força Aérea Auxiliar Feminina. Mais tarde ela foi condecorada com a Medalha da Resistência e nomeada pelo governo francês "Chevalier of the Legion of Honor". Nessa fase rompe a amizade com Coco Chanel devido aos boatos das relações da estilista com o Terceiro Reich.

Após a Guerra, a então musa de Dior ( Josephine foi também por diversas vezes, musa do célebre costureiro inventor do New Look) durante as décadas de 50 e 60 voltou aos EUA, sem se apresentar, e ajudou na luta contra o racismo e foi homenageada pela National Association for the Advancement of Colored People, tendo o dia 20 de Maio nomeado "Josephine Baker Day". Foi também nessa época que Baker começou a adotar crianças de diversas etnias e religiões, formando a família que ela carinhosamente chamava de "The Rainbow Tribe", que quase sempre a acompanhava em suas turnês.

No final dos anos 1960, passou por dificuldades financeiras e parou de se apresentar em 1968. Ao saber dos seus problemas financeiros a princesa Grace de Mônaco, sua fã, amiga e compatriota ofereceu-lhe uma casa no Principado e uma substancial ajuda. Ela então volta aos palcos para angariar fundos e pagar o “empréstimo de Grace”, como ela chamoucom seu jeito debochado e carinhoso a ajuda da amiga, se apresentando em diversas casas da Europa.

Em 1973 casou-se com Robert Brady e concorda em se apresentar no Carnegie Hall de N.Y. em comemoração aos seus cinquenta anos de carreira. Devido à sua última e traumatizante experiência nos EUA em 1936, ela fica apreensiva com a recepção do público e da crítica porém, dessa vez, ela foi recebida por uma platéia que a apaludiu de pé antes mesmo do concerto começar. Josephine ficou tão emocionada que chorou no palco. Na mesma turnê os aplausos seguiram-se na África do Sul, onde criticou o apartheid; no London Palladium, Inglaterra e em Mônaco, com grande sucesso.

No dia 8 de abril de 1975, Baker agora com 68 anos de idade, estréia no Bobino Theater, em Paris. Diante de celebridades como a Princesa Grace de Mônaco e Sophia Loren, ela apresentou um medley das principais coreografias e canções de seus 50 anos de carreira, obtendo as melhores críticas de sua vida artística. Dias depois, no entanto, Josephine entrou em coma após um derrame.

Em dia 12 de abril de 1975 Josephine Baker vem a falecer em Paris. Mais de 20.000 pessoas encheram as ruas da cidade luz para assistir à procissão de seu funeral. O governo francês honrou-a com uma saudação de 21 tiros, fazendo dela a primeira americana e única america a ter um funeral com Honras de Estado, após esta cerimônia seu corpo foi definitivamente sepultado em Monte Carlo a pedido da Princesa Grace.

Curiosidades:

Josephine Baker esteve no Brasil pela primeira vez em 1929. Apresentou-se no Teatro Cassino, no Rio de Janeiro. Voltou em 1952 e contracenou com Grande Otelo no show "Casamento de Preto", onde cantava "Boneca de Piche" em português. Em 1963 fez uma temporada no Copacabana Palace e apresentou-se no Teatro Record, em São Paulo. Esteve pela última vez no Brasil em 1971, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte e em Porto Alegre onde se apresentou em programas de tv e casas de espetaculo da época.
Em quase toda a história da humanidade, o ar bronzeado era socialmente desvalorizado porque a exposição ao sol era sinal da necessidade de trabalhar e estava ligada a profissões como a pesca ou a agricultura. Nas cortes europeias, as mulheres sofriam para manter a pele alva recorrendo a mezinhas muitas vezes tóxicas. Quando os banhos de mar se tornaram populares, as mulheres costumavam ser levadas até à água em carroças fechadas para não apanharem sol. Só nos anos 20 do século passado o bronzeado se torna um sinónimo de saúde e beleza, popularizado por mulheres como a estilista Coco Chanel e a Josephine Baker. A estilista teria apanhado um escaldão num cruzeiro até Cannes em 1923 e acidentalmente lançou a moda. Nos anos seguintes o tom de pele de Baker era tão invejado pelas francesas que surgem para as classes mais abastadas as primeiras cabines de bronzeamento artificial, abolidas durante e após a Segunda Guerra Mundial por estes equipamentos lembrarem fisicamente as camaras de gás.
Em 1927, Jacques Doucet (1853-1929), estilista francês, influenciado após ver um Show de Baker subiu as saias ao ponto de mostrar as ligas rendadas das mulheres - um verdadeiro escândalo aos mais conservadores.
Josephine Baker em seus shows foi vestida pelos mais celebres estilistas/figurinistas de sua época como Poiret, Chanel, Balmain e Dior, no entanto seu preferido era o russo Romain de Tirtoff, conhecido como Ertè, celebre figurista do seculo XX (ex assistente de Poiret) que nunca a deixou pagar por nenhum dos inúmeros vestidos produzidos por ele para a Diva.

Divas negras da atualidade como Beyonce , Rihanna e outras, buscam inspiração no trabalho de Josephine Baker assimcomo em seu visual.

Filmografia
• La Sirène des tropiques (1927)
• Zouzou (1934)
• Princesse Tam Tam (1935)
• Moulin Rouge (1941)
• Fausse alerte (1945) ... aka The French Way
• An jedem Finger zehn (1954) ... aka Ten on Every Finger
• Carosello del varietà (1955)
• Grüsse aus Zürich (1963) (TV)

Documentario Sobre Josephine Baker

vejam o restante no Youtube são seis episódios( o primeiro esta acima):

2-http://br.youtube.com/watch?v=NlP7nOSIgBY
3-http://br.youtube.com/watch?v=8QEbG-c6tmI
4-http://br.youtube.com/watch?v=M-Z5hygBnuU
5-http://br.youtube.com/watch?v=O1R06xNDGOI
6-http://br.youtube.com/watch?v=SUDvjxg9wKE

Dica: Filmes de moda - Prêt-à-porter (Robert Altman -1994)

2008-08-27T19:13:00.002-03:00

“(...) É tão novo, quero dizer, é tão velho, quero dizer...
Quero dizer, ela mostra como realmente é.
É tão velho, é verdadeiro. É tão verdadeiro que é novo.
É o visual mais antigo, o mais novo visual antigo (...) “

Com essas frases a personagem de Kim Basinger, uma jornalista deslubrada e atrapalhada, resume uma das cenas finais do filme que nos leva a refletir o real sentido da moda e dos sitemas que a cercam.

Prêt-à- porter ( ou Ready to Wear) dirigido pelo celebre Robert Altman, não é sem sombra de dúvida um dos melhores filmes do diretor, nem muito menos uns dos melhores sobre o tema, mas sim uma sátira cheia de excessos e um dos primeiros a tratar do assunto desvendando a caixinha de pandora que era o cenário fashion ate os anos 90. No filme vemos a mágia de um universo glamouroso se dissolver e nos deparamos com a realidade de que a moda nada mais é do que um grande negócio, muitas vezes cercada pela fútilidade e o despreparo profissional de muitos.

Entretanto o filme vale a pena ser visto por diversos pontos, dentre eles o de ser o primeiro a massificar nas telas este universo intangivel à pessoas que não trabalhavam no setor e por levantar questionamentos como: Moda/Arte/Marketing/Bussines , a necessidade real do estilista persona, a necessidade de preparo para entrar no mercado etc

Pret a Porter que na época de lançamento recebeu de aplausos à desdém da crítica mesmo trazendo um elenco aclamado foi o motivo para crises de bate boca na imprensa entre o diretor e diversos estilistas que se viam grotescamente ridicularizados por personagens baseados neles, um deles foi Karl Lagerfeld ( satirizado no filme por estilista afetado com seus leques).

O filme traz ainda algumas particularidades :

cenas com diversas personalidades que aparecem como eles próprios:Thierry Mugler, Bjork, Harry Belafonte, Cher, Claude Montana, Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Jean Paul Gaultier...
As atuações maravilhosas da impagável Rossy de Palma ( musa de Almodovar) como Pilar uma assitente de designer "blasé" e as de Linda Hunt, Sally Kellerman, Tracey Ullman como uma trinca de editoras de moda atrapalhadas que se degladiam para conseguir os serviços de um fotografo famoso vivido por Stephen Rea ( muitos associam este personagem como uma satira ao célebre fotografo Nick Knight)
E a volta às telas de monstros sagrados do cinema europeu como uma éspecie de homenagem de Altman - Anouk Aimée vivendo a designer mais "centrada" da trama: Simone Lowenthal ( o sobrenome é uma homenagem à personagem Lola Erwenthal uma dançarina de cabaré, vivida pela atriz no filme "Lola" de Jacques Demy-1961) e a dupla de peso Marcello Mastroianni e Sophia Loren, vivendo um casal atrapalhado na qual toda trama do filme gira em torno deles, com uma releitura memoravel da cena maravilhosa de "Ieri oggi e domani"do diretor Vittorio De Sica -1963 . Esta cena vale pelo filme inteiro e deu a provavel indicação a Loren como atriz coadjuvante por "Prêt-à-Porter"

Obs: O filme não se encontra a venda no mercado, nem em VHS ou DVD. Só o encontrei para locação no Rio de Janeiro na locadora COMETA tel:3352-4678

Em tempos de Mulher Melancia ...

2008-08-26T22:54:00.006-03:00

... vale lembrar que no outro lado do mundo também existem "mulheres frutas ".

Eu me refiro aos chamados "fruits", que particularmente adoro e são sempre uma fonte de inspiração.

A inspiração para este "post" surgiu ao receber o vídeo abaixo ,enviado por uma ex aluna (valeu Erika Santoro pela contribuição!). Vendo e ouvindo a musiquinha introdutoria, uma espécie de funk /rap made in Japan, comecei a imaginar as meninas frutas do funk usando essa idumentária dos fruits. Ri muito! Pura viagem da minha cabeça aquariana.

Queira Deus que as mulheres melancias, morangos, maçãs, tangerinas, abacate, jaca, abricó ... ou seja todas as habitantes do Universo Funk Hortifruti Carioca nunca adotem um visual desse. Imagina uma delas vestida assim? Vai ser muita informação para minha mente. Não consigo visualizar!
M.E.D.O. , P.A.V.O.R e D.E.S.E.S.P.E.R.O.

Fruits ou Harajukus:

Ridiculos?Exagerados? "Overs"? Essa é a primeira mensagem que se passa ao ver esses jovens e adolescentes japoneses geralmente entre 12 a 20 anos, mas na realidade é uma tentativa desesperada de individualização, de diferenciação junto ao restante da sua sociedade.

Tudo começou em Harajuku, como ficou conhecida uma popular área ao redor da Estação Harajuku, do Município de Shibuya, em Tóquio, no Japão. Foi nascendo aos poucos, sem nada planejado. Aparecia um aqui, outro ali e, a cidade foi ficando cada vez mais multifacetada, de uma forma totalmente espontânea.

Harajuku, então, ficou conhecida como a "maior passarela do mundo a céu aberto", sendo assim, facilmente associada à capital japonesa. Esses jovens são referência absoluta para a moda e para entender como o vestir de um individuo é impregnada de mensagens. É um verdadeiro laboratorio de idéias para designer e estudiosos de moda do mundo todo.

Os Fruits (como ficaram conhecidos após o estudo e publicação de um livro e uma revista do fotógrafo japonês Shoichi Aoki) ou os Harajukus (conhecidos também com este nome ,o mesmo da região onde surgiram em Tokio), não fazem parte de um movimento, pois nunca tiveram uma ideologia. São apenas adolescentes se vestem de forma diferenciada dos demais da população japonesa, quase sempre planificada , onde todos são iguais. Com os looks mais "over" possíveis, influenciados pelas culturas cyber, punk, anime, goticas ... , trajando muitas sobreposições, roupas e acessorios de brechós e elemetos da cultura japonesa, esses adolescentes incorporam em seu visual cada informação adquirida do cotidiano, passando a mensagem que desejam através da roupa.

Por exemplo : Se um adolescente desse grupo assiste ao novo filme do Batman e se identifica com a estética apresentada na tela ele procurara usar algo em sua vestimenta que identifique essa sua informação adquirida, seja um botton,um anel ou camisa com o simbolo do personagem ... entretanto ele também não deixara de usar as outras peças previas de seu guarda-roupa como uma calça de ballet que usa por gostar desta arte ou mesmo um chapéu de cowboy por apreciar também o estilo. Na realidade é o total exemplo da comunicação via vestuário.

Sabe-se que existe uma analogia evidente entre a forma de vida e o desenvolvimento da indumentária. e que os povos civilizados usam um maior número de objetos ornamentais que os povos primitivos. Então sera que essa seria a explicação para o fenomeno acontecer no Japão? Jovens com excesso de informação devida a vida moderna ,incorporarem essas ao seu vestir. Não estaria ai também o “ponto” do que muitos estudiosos afirmam que estar acontecendo, o fim da tribalização na moda? Respondam vocês.

Abaixo algumas ramificações deles:

Visual Band - Esse gênero é o que possui mais adeptos, que buscam imitar músicos de bandas famosas e a maioria têm inspiração gótica e macabra. Utilizam pó de arroz para deixar as faces embranquecidas e depois pintam lágrimas negras. Já os cabelos devem ser coloridos ou desfiados, as roupas negras ou vermelhas e o salto plataforma.

Gyaru (gíria japonesa para "girl") e Yamamba (bruxa da montanha): Estas são alas femininas, que gostam de ousar do universo lúdico e sensual. Elas buscam imitar o estilo "Barbie" de se vestir. São as loiras de olhos puxados, com peles bronzeadas, vestidos curtos e muitos acessórios com maçãs de plástico e imagens da Hello Kitty.

Ura-hara (abreviação de Ura-Harajuku): composta por pessoas mais velhas, acima dos 17 anos, tanto do sexo feminino como masculino. Geralmente estudam arte e design, trabalham como cabeleireiros, maquiadores, vendedores de lojas descoladas. Se inspiram nos punks, ravers, indies, skatistas e artistas plásticos.

Lolitas: Estas são as bonecas de plástico. São aquelas japonesas pequenininhas, que usam vestidos de modelagem vintage, com meias até o joelho, lencinhos nos cabelos como maria-chiquinha e ursinhos de pelúcia nos braços.

Kireime: Garotas comportadas, que utilizam maquiagens em tons pastel e adoram grifes importadas e caras, como Gucci e Louis Vuitton, por exemplo.

Mais sobre estes jovens acessem http://www.fruits-mg.com/

A Borboleta Monarca Tropical de Londres

2008-08-25T16:15:00.000-03:00

No Brasil a imprensa de moda, pouco fala sobre Zandra Rhodes , embora aqui, ela também tenha fãs que a admiram e sofrem a influência de seu trabalho como por exemplo: Dudu Bertholini da Neon e a Chiara Gadaleta da Tarantula.

"Lady Rodhes" é uma maravilhosa designer inglesa que romantizou e suavizou os elementos da moda "punk" , criando assim na segunda metade da década de 70 o estilo "Punk Chic".

Zandra Rhodes’ Conceptual Chic Collection, UK 1977

Zandra contemporânea de Vivienne Westwood, que defendia uma visão mais dura sobre o movimento, escapou da industrialização maciça e da ditadura do marketing de moda, tornando-se uma personalidade, não uma marca.

_ "Ter um Zandra Rhodes é para sempre!", afirmou certa vez a Princesa Diana, uma de suas clientes mais fiéis, até mesmo na década de 90, época de ostracismo em que foi subjulgada pela imprensa de moda internacional.

Um dos diversos vestidos de Zandra para lady Diana e Figurino "punk chic" para Freddie Mercury .

No campo do showbizz muitos dos figurinos do grupo Queen eram de sua autoria e desde 2001, quando começou a viver também na Califórnia, é ela quem assina os figurinos do San Diego Opera.

Figurino by Zandra de Aida no San Diego Opera

Eu mesmo, só tive um contato real com sua obra quando trabalhava como designer na equipe da querida Patrícia Viera, uma eterna mestra para mim, e ela resolveu fazer uma coleção autobiográfica para justificar um desejo fashion daquele momento, os anos 70.

Patrícia nos relatou que na década de 70, quando morava em Londres, teria tido os primeiros contatos com a moda sendo assistente da estilista Sally Mee e nas horas vagas modelo de prova de Zandra e de como as estampas da designer encantaram o seu "olhar", ficando muitas vezes por infinitas horas, após as provas de roupa, obervando a designer em sua etamparia, e de como essas horas de observação contribuiram para sua formação estética e na questão de como trabalhar com cores e grafismos, diga-se de passagem pouco se fala disso também na imprensa mas "Paty"(apelido que ela faz questão que qualquer um que trabalhe com ela a chame) é uma da maiores "coloristas" que já vi, ver esta designer montar uma cartela de cor é uma aula sem preço que nenhuma cadeira de faculdade realiza.

Estampa de Patrícia Viera homenageando sua "mestra" Zandra Rhodes. (foto:Marcio Madeira)

Particularmente, após uma ampla pesquisa que realizei para então coleção de Patrícia, fiquei encantado com o trabalho de Rodhes, e pude observar como ela foi influência para diversos designers e artistas plásticos internacionais. Para se ter uma idéia, quando ninguém pensava em moda étnica, nem mesmo YSL, ela já o fazia na década de 60 no inicio de sua carreira; foi ela que nos anos 70/80 inovou na estética de se usar as costuras aparecendo nas malhas , o que é muito comum e usado até hoje em dia em roupas streetwear e do "ready and easy to wear".

Criação dos anos 90 . Zandra após palestra no Fashion Textile Museum em 2007

Devido ao seu caráter contestador e por trabalhar a vertente Moda/Arte, por anos sempre ficou à margem da grande mídia da moda, mesmo sendo uma estilista-persona, tipo que já havia sido personificado por Coco Chanel e encontrou representantes até no Brasil, como Dener.

Zandra sempre usou cabelo colorido (verdão, rosa choque, vermelho radiante), maquiagem quase teatral, jóias e mais jóias, e modelos de suas próprias criações. Ela definitivamente foi e é a melhor divulgadora de seu próprio trabalho e o melhor suporte de suas criações.

Foto de divulgação no fim dos anos 90

Possivelmente por ter uma alma e linguagem singular, colorida, exuberante e até mesmo com uma pitada de latinidade, para uma designer inglesa, Zandra não teve o lugar de destaque que mereceu durante toda sua carreira. Sempre sendo vista como "a louca da moda londrina", Extravagância avec elegância! como muitos jornalistas aqui no Brasil definiram seu trabalho. Eu particularmente discordo, acho que é sim um caso clássico de não entender quem esta na frente do seu tempo, ou mesmo pegar uma borboleta tropical (Zandra) e coloca-la junto com várias outras do tipo Biston Betularia, aquelas mariposas escuras inglesas ( no caso outros designers ingleses contemporaneos a ela) não que uma seja mais bonita que a outra mas sim pertences a espécies diferentes.

Zandra Rhodes, nasceu em Chatham, Kent, na Inglaterra, estudou estamparia têxtil e litografia de 1959 a 1961, e começou sua carreira como estilista em plena swinging London, como Londres ficou conhecida nos anos 60, com as novidades nas artes em geral, e na moda em particular, que explodiam por palcos, ruas e lojas da cidade.Ali completou seus estudos, no Royal College of Art.

Os primeiros passos de sua própria marca aconteceram em 1968, depois que fabricantes ingleses considerarem seus desenhos em tecido muito escandalosos. No inicio de sua carreira, descontente com o uso que seus empregadores faziam de seus desenhos e ja que ninguém os quis, ela mesma decidiu costurar e vendê-los em sua primeira loja e casa na Fulham Road, ponto obrigatório para os modernos e originais do mundo inteiro na época junto com a BIBA.

Viajante sensível , suas criações sempre se inspiram na natureza e nas culturas dos lugares que visita. Dos índios americanos, passando pelo México e Índia, Zandra, hábil desenhista, cria desenhos têxteis, formas e cores extremamente sofisticados, que imediatamente transformam os modelos de suas coleções em peças especiais

Zandra em seu Estudio de San Diego- 2007.

Ano passado, quando voltou após 20 anos as passarelas londrinas, depois de ter relançado sua marca há alguns anos, pouco se falou dela na imprensa, no brasil então quase nada,a não ser que tinha sido muito famosa nos anos 70 e era a inventora do o inconfundível "look dos trapos"(na realidade o punk chic) com trabalhos esburacados, com bainhas em franjas e debruados com penas e borlas e que já vestira Natalie Wood,Princesa Diana ,Bianca Jagguer e Andrea Dellal 'Rio - assim conhecida quando modelo' ( as 2 últimas também foram suas modelos em início de carreira e sempre admiradoras, amigas pessoais e admiradoras do trabalho da estilista).

Entretanto mesmo neste tempo afastada da grande mídia Rodhes continuou de pé e realizando diversos trabalhos na área de moda, estamparia, figurino passando pelo design de interiores e na educação através de cursos e palestras.

Terraço projetado por Rodhes para uma mansão da Califórnia

Preocupada com a preservação das criações de designers ingleses da atualidade, em 2002, Rhodes construiu, com a assinatura do arquiteto mexicano Ricardo Legorreta, um coloridíssimo edifício que além de órgão de documentação e preservação de moda, é um vivo centro de formação e intercâmbio para estudantes e profissionais da moda do mundo o todo o Fashion and Textile Museum, ao sul de Londres. Neste "instituto" (o local fica não longe da Tate Modern, o "the place to be" dos próximos anos ) ocorrem cursos, palestras e exposições dos mais renomados designers e as vezes contam com a presença colorida de Zandra, como professora ou organizadora de algo .

Onde ela conseguiu dinheiro para tudo isso em plena ostracismo? Tendo muita perserverança e jogo de cintura ao pedir verba aos milionários!

Fashion and Textile Museum

Rhodes é um exemplo de determinação e credibilidade que deve servir de inspiração para os que acreditam que fazer moda não é simplesmente render-se a tendências quase sempre comerciais e pouco originais, mas que fazer moda pode ser também fazer Arte.

Exemplo disto é a uma pequena coleção de beachwear composta por "sarongs" que Zandra preparou com exclusivamente para um novo site de compras londrino o Pret a Portobello. Com, uma iniciativa de fashionistas e lojistas da Portobello Road, em Notting Hil, onde a designer morou por 30 anos.

Além da coleção de Zandra o restante do site nem é la essas coisas, mas o que me chamou a atenção é a iniciativa desta designer, com 68 anos, em engajar-se em propostas que tenham como intuito a idependencia de designers junto à "maquina da moda".

Com poucos modelos a coleção vintage e exclusiva traduz com dignidade e singularidade o espirito livre de Rhodes em grafismos e cores na estamparia, mesmo para uma proposta modesta de um site de compras.

Em seda, os 4 modelos vintage de "sarongs" pintados a mão(fotos abaixo) e com tecidos nunca antes utilizados,do acervo pessoal de Zandra, são de quantia limitada, e possuem como tema de inspiração as viagens realizadas por Zandra na década de 70 ao México (peça negra), ao Japão (peça rosa e peça branca com estamparia azul) e à Austrália (peça branca colorida) as peças são verdadeiras obras de arte e da história do estilo Zandra Rodhes.

Beleza Feminina & Arte

2008-08-24T22:37:00.008-03:00

“A imagem é mais imperativa na construção do mito que a escrita, pois impõe a significação de uma vez só, sem analisá-la, sem dispersa-la.”( BARTHES, Roland)

As imagens transmitem não só uma mensagem como as palavras, mas criam uma realidade onde são expressos valores e códigos muito mais diretos do que os produzidos pela escrita. A palavra pode ser ambígua enquanto a imagem, por ser muito mais direta de assimilação que a primeira, quase nunca possui esta característica.

Assim explico o porquê da minha revolta com o figurino de Madonna em "Sticky and Sweet".

Prefiro ter como mensagem e imagem deste mito (que tanto analisei em cursos de moda e outros trabalhos) as imagens de antes desta turnê, como por exemplo a foto acima realizada pelo maravilhoso e já falecido Herb Ritts, ou ver a beleza feminina e arte nesses vídeos abaixo:

Meia arrastão segura mesmo.

2008-08-24T04:20:00.010-03:00

Dessa vez eu apanho de chicote de rabo de tatu e pelado no meio da Praça Mauá dos "Madonniquetes"(fãs ortoxos de extrema direita da loira) , mas como admirador e designer de moda eu tenho que dar minha opinião. A língua está coçando.

Que diabos de figurinos foram esses que a "bunita" da Arianne Phillips e o carcamano do Riccardo Tisci da Givenchy foram arrumar para a Titia?

Fui dar uma passada rápida no http://www.madonnaonline.com.br/ para ver se já estavam publicadas as fotos do show em Cardiff deste sábado e me deparo com isso : http://www.madonnaonline.com.br/noticias/index.asp?#4927

Putz ! Uma coisa quase Cher... figurinos dignos de outras _ das Beyonces e Shakiras da vida _ mas para Madonna, e pelo que essa mulher representou e representa para a moda, eles são trapinhos de chita ( Antes que algum desavisado me pergunte: chita não é a macaca amiga amante do Tarzan e sim um tecido de algodão usado em regiões do interior do Brasil). Eu é que estou com a macaca chita depois do que vi nessas fotos.

Como falaria meu saudoso mestre Paulo Leite, vamos para a análise da idumentária da dita cuja:

Os óculos da Moschino em formato de coração ficaram um pavor no rosto dela, ou melhor está parecendo a seguinte cena: "A menininha vai para o colégio e pegou os óculos que ganhou de brinde no pacote de Sucrilhos e foi ..."

Da-lhe meia arrastão em todos os blocos para segurar as magras pernas e ja um pouquinho flacidas da titia, que diga-se de passagem nunca foram uma parte bonita do corpo de Madonna ( Tudo bem! Tudo bem! Malhadas e duras sempre foram , mas feias também).

Cobriram os joelhos com botas de cano alto ou meias 3/4 , nas mãos ... meias luvinhas de "Ana Maria Braga" quando não bandagens fingindo ser boxer ( essas 2 partes depois de uma certa idade nem o Pitanguy dá jeito) e mete muito tule e transparência na barriga para esconder que o tanquinho virou tábua seca. E o pior que muitos dos meus amigos de profissão e Produtores de Moda vão falar que é "tendência"( nova palavra usada para explicar o inexplicavel) e que ela ainda pode usar o que quiser. Tudo bem, acreditaremos ... a corte de Dom João VI quando chegou ao Brasil usavam turbantes nas cabeças e todo mundo aqui acreditou que era moda e não era, era cabeça raspada pelos piolhos e até hoje tem professor de Idumentária nas escolas de moda brasileiras que falam que isso era moda na europa na época, vide as gravuras de Carlota Joaquina. Gostamos mesmo de ser enganados!

Façam-me o favor, estes foram os recursos mais óbvios que uma equipe de figurino poderia utilizar para esconder as imperfeições da baixinha. E nem venham falar nada, todo mundo tem imperfeição depois dos 40/45 principalmente com o biotipo dela e ao vivo não tem como para passar Photoshop - como diz minha amiga Clau : Photoshop, the best old man's friend !

Possivelmente Madonna vai suspirar muito e falar nessa Turnê: " Como era gostoso meu francês!"_ com saudades dos tempos que Gaultier mandava ver nos figurinos _ Ou: Cadê meus italianos! _tempos em que D&G realizavam suas obras.

Mas que uma "caquinha" podia pintar já era esperado, a própria responsável pelo figurino, Arianne Phillips, que há 11 anos trabalha como personal stylist de Madonna, afirmou em entrevistas que : “Normalmente nos preparamos durante Abril e Maio para uma estréia em Junho, mas dessa vez o show vai começar em Agosto, o que é um pesadelo. Todos os estilistas estão de férias na Itália e França, na beira da praia pegando sol.” (fonte:www.fashionbubbles.com)

Então a saída da gordinha foi : a grife Givanchy vai fazer dois figurinos, através do designer italiano Riccardo Tisci (que diga-se de passagem esta começando a engatinhar perante aos demais designers das grandes casas), o Tom Ford desenhara as roupas usadas pela banda ( isso sim pelas fotos dá para ver que estão maravilhosos), vamos fazer três modelos de sapatos feitos na Miu Miu, usar umas botas de cano longo da Stella McCartney, pegamos os óculos escuros da Moschino de coração e resto a gente garimpa com a Yves Saint Laurent, o Roberto Cavalli e o Jeremy Scott. Resultado: Salada Fashion total e sem nenhum GÊNIO (excessão obvio do Tom Ford) para dar uns toques na "rechonchuda" que parece irmã siamesa, tanto em gordura quanto em competência, com a gordinha do "Esquadrão da Moda".

Na boa e bem direto : Mandaram muito mal!

Tudo bem que todos os citados acima são profissionais "top, top, top de linha" e quem sou eu, um mero ex professor de moda e "designer tupiniquim latino carioca da silva", com anos luz de distância desses profissionais para falar e meter o "pau", mas Madonna merecia algo no mínimo GENIAL em termos de figurino e ainda mais para essa Turnê Mundial, provávelmente a sua última, ou vocês ainda possuem a "parca" esperança de que ela vai saculejar o "popozão" até os 60? Esqueçam né! Nem a Tina Turner conseguiu (e olha "naipe" e as pernocas da nega) não fazendo no palco nem a metade das estripulias que o público espera e obriga sempre de Madonna.

Entretanto pelas fotos, Giovanni Bianco, o brasileiro que assina a direção de arte do mais recente trabalho da cantora, “Hard candy”, e da turnê “Sticky & Sweet”, vai só receber os "parabéns" da titia pelo resto, e não pela parte da vestimenta e ainda vai chamar a "bunita" da Arianne ( o mulher feia) para uma conversinha. Show só se vê como um todo após a estréia, mesmo na super estrutura "Madonnesca".

Mas mesmo assim o espetáculo deve ser memorável e eu ainda sou fã da Titia. Aguardemos dezembro.

( fonte de imagens:www.madonnaonline.com.br)

O banquinho da pracinha ficou "fashion".

2008-08-23T23:40:00.000-03:00

O design de mobiliário anda ganhando o rumo das ruas. Em um futuro próximo, um móvel com estilo não sera mais privilégio em decoração de casas e outras áreas privadas .

Segundo alguns designers do setor, uma infinidade de espaços comuns, exteriores e públicos também necessitam de elementos para tornar um ambiente mais agradável aos olhos.

O chamado "mobiliário urbano" está aos poucos dando uma nova cara para algumas ruas nas cidades da Europa, ajudando na formação de um novo Design Urbano, tornando por exemplo, bancos públicos em objetos de admiração através:

das novas formas criadas pelos designers
do seguimento de tendências que regem o setor da decoração
da renovação das gama de cores aplicadas.

Nesta revolução do Design Urbano Europeu estão de um lado a decoração de praças, parques e jardins e de outro a decoração das calçadas, bancos, sitemas de iluminação (que são elementos fundamentais), além de lixeiras, suportes para publicidade, brinquedos para crianças em praças e outros complementos, tendo todos como denominador comum a busca de materiais duráveis e resistentes para seu uso em exteriores.

Se tradicionalmente o chamado "mobiliário urbano" tendia a ser sóbrio e com cores neutras, as novas diretrizes do setor apontam para um estilo mais colorido, alegre e despojado, uma vez que os designers estão propondo novas formas de entender o conceito de " móvel urbano" como um elemento que além de realizar um serviço seja também algo decorativo para o seu local, uma combinação de funcionalidade e beleza.

Acima, o banco de praça em uma calçada (foto) é uma proposta dos designers do "Atelier Mendini" de Milão, que em seus catálogos apresentam uma grande variedade de bancos para exteriores, em madeira e fibra, laqueados em diversas cores: verde, vermelho, rosa ... cada comunidade, prefeitura ou bairro, podera em um futuro próximo escolher as cores e formas que mais lhes agradem para decorar seus espaços públicos, com bancos de amplas dimensões e muito confortáveis.

Uma lástima que o Prefeito do Rio , Cesár Maia, não adotou essa idéia nesse seu último mandato (Será? Eu particularmente rezo muito para que seja o último dele em definitivo) , além de ser a cara dele esse tipo de iniciativa, ao menos veriamos nossos muitos mendigos dormindo em bancos assinados pelo seu amigo Índio da Costa.

Caras Delícias Espanholas.

2008-08-22T21:54:00.001-03:00

As coleções primavera-verão 2008 dos mais renomados designers e empresas espanholas em joalheria foram apresentadas em um editorial com fotos muito originais publicadas pela italiana "Vogue Gioiello" .

As criações de Aguilar de Dios, Antonio Soria, Candela, Candame, Carrera y Carrera, Crisolar, Jorge Revilla, Masriera, Noah Barcelona, Piero Magli, Ramon e Vicente Gracia foram clicadas em um jogo de simbiose com refrescantes pedaços de frutas tropicais.

Acima uma criação de Bagués Masriera com jaboticabas. A seguir outras caras delícias:

Aguilar de Dios

Antonio Soria

Candame

Candela

Carrera y Carrera

Crisolar

Vicente Gracia

Jorge Revilla

Noah Barcelona

Piero Magli

Ramon

E quem quiser pode me dar um abacate desses.

Ado,ado,ado, a Hermès e seus Quadrados!

2008-08-21T23:03:00.033-03:00

A Arte sempre foi uma das molas propulsoras para a criatividade na Moda. Designers de moda utilizam alguns dos artifícios e ferramentas da arte para a realização de suas criações. A relação entre Moda / Arte e o fato da Moda poder vir a ser Arte sempre foi um dos maiores debates do meio "fashion" desde que ele existe.

Mas para este post, o que importa é que a moda sempre se serviu da arte como fonte de inspiração. Desde de Elsa Schiaparelli que contava com a colaboração de Dalí e outros artistas de sua época ( curiosidade rápida fashion: Dali amigo pessoal de Madame Elsa ajudou-a por diversas vezes em seus trabalhos, e o Surrealismo foi uma fonte de inspiração em seus trabalhos. O nome Shocking da Cor Rosa Shocking é uma homenagem a designer, a si própria, que se utilizou muito desta "gama"), ou mesmo a homenagem de Yves Saint Laurent à Mondrian.

(O famoso chapéu em forma de sapato, e o tailleur-escrivaninha com bolsos em forma de gaveta, umas das diversas criações em conjunto de Dali e Elza)

(YSL & Mondrian)

Durante esta temporada, a paixão da moda e designres pelas grandes obras de arte cresceu significativamente e deu origem ao que estão chamando de tendência "Arty".

Marc Jacobs rendeu uma homenagem na coleção da Louis Vuitton ao seu amigo, o pintor Richard Prince na forma de modelos vestidas de enfermeiras (um dos temas mais recorrentes na obra de Prince), Dolce & Gabbana manchou seus vestidos no estilo da "action paitign" do mestro do Expressionismo abstrato Jackson Pollock, e por fim como exemplo na alta costura, John Galliano atualizou as elegantes figuras femininas de Gustav Klimt na sua coleção de verão para Christian Dior.

(Obra de Richard Prince inspirando desfile da L.V by Marc Jacobs)

(Pollock e D&G)

(Klimt/Galliano/Dior/Elegância exclusiva)

Agora a casa Hèrmes resolveu render uma homenagem a um dos artistas mais influentes do século XX e um dos grandes investigadores da questão da cor: o mestre da Bauhaus Josef Albers.

(Albers e "Homenagem ao Quadrado " nos tempos de Bauhaus)

A escola Bauhaus fundada pelo arquiteto alemão Walter Gropius integrou duas escolas existentes na cidade de Weimar, a Escola de Artes e Ofícios, do belga Henri van de Velde, e a de Belas-Artes, do alemão Hermann Muthesius, e fundou uma nova escola de arquitetura e desenho a que deu o nome de Staatliches Bauhaus (Casa Estatal de Construção), com sede em um edifício construído em 1905 por Van de Velde.

O estilo Bauhaus era fruto do pensamento dos professores, recrutados, sem discriminação de nacionalidade, entre membros dos movimentos abstrato e cubista. Ao iniciar a Bauhaus, Gropius ( fundador) apoiou-se principalmente em três mestres: o pintor americano Lyonel Feininger, o escultor e gravador alemão Gerhard Marcks e o pintor suíço Johannes Itten. A eles se juntaram depois artistas da categoria de Oskar Schlemmer, Paul Klee, Wassili Kandinski, László Moholy-Nagy e Ludwig Mies van der Rohe. Em 1925, "Josef Albers" e Marcel Breuer passaram a fazer parte do grupo.

(Albers e uma das obras "quadradas"em serigrafia)

A homenagem a Josef Albers surgiu após uma visita da equipe de criação da marca francesa, encabeçada pelo seu diretor de criação, Pierre-Alexis Dumas, a la cabeza, à fundação do artista em Connecticut (Estados Unidos), onde ficaram assombrados com a "força" das criações do artista, em especial pela obra "Homenagem ao Quadrado".

(Exposição permanente na Fundação Josef Albers em Connecticut )

Esta peça em particular destaca-se por ser uma das principais obras de Albers e por ter sido primeiro realizada como litografía, depois como serigrafía, e por último como tapeçaria . Trasporta-la a um lenço de seda surgiu como uma forma de culminar as “transformações” que se haviam realizado no decorrer da história e uma interessante homenagem ao artista. Da admiração que causa uma obra exposta na parede à sua popularização através de um produto de moda, essa foi a idéia da Hèrmes.

Entretanto os "lencinhos" da Hèrmes serão para poucos, feitos em 6 variações estes serão realizados em uma edição limitada e numerada de 200 unidades por cor, que irá acompanhada de um livro sobre o artista e um estojo especial, por um preço de 2.000 euros. ( Abaixo 2 desenhos de duas peças).

Quem for adquirir o "mimo" nada baratinho vai então decidir se o usa para adornar o pescoço ou outras partes do corpo. Eu se tivesse "dim dim" guardaria como recordação e obra de arte.

Entretanto voltando ao assunto do início deste texto, a tendência Arty, repararão como cada criador de moda ou equipe de criação buscam inspirações em suas Filosofias? Por exemplo, Galliano sempre ligado as formas orgânicas foi beber na fonte de Klimt e a Hèrmes, sempre "reta", clássica, nas formas inorgânicas e quadradas de Albers.

"Ado, ado, ado cada um com e no seu quadrado."

Coisas de Jet set ...soluções de Verão: Cama Suspensa

2008-08-20T21:03:00.007-03:00

Uma deliciosa solução em decoração está se tornado um “hit” nas casa e hoteis da famosa Costa Smeralda, na Italia, onde o Jet Set Europeu tem muitas vezes preferido ir no verão ultimamente ao invés de Ibiza , que já está começando a se tornar “popular” demais para eles. ( Oh gente chata! Deixa os pobres se divertirem também)

Para as noites sem brisa e calorentas os decoradores dizem ter se inspirando no que se chamam no Caribe de "hamacas" , o que para nós brasileiros é rede de dormir mesmo rsrsrsrs.

Supensas por cordas, embora resultem em uma simples e linda peça decorativa, são pouco práticas para mais de uma pessoa e não é tão simples dormir nelas (sempre existe algum risco de tombamento).

As camas supensas, como são chamadas compartilham com o espirito das redes, ops, hamacas, através das fibras naturais, madeiras e cores neutras. Nada mais que uma tábua de madeira resistente, rustica e grossa; quatro cordas resitentes presas no teto ou nas vigas e um bom colchão forrado com lençois de algodão.

Sendo assim tornam-se solução para varandas, terraços e salões de amplos janelões e estão sendo usadas para o descanso pós praiano, perfeitas para quem quer tomar um refrescada do sol.

CURIOSIDADE:

A famosa costa “ Smeralda”. foi descoberta em 1960 por Aga Khan I, que junto com outros construtores italianos, resolverão formar o Consorcio da Costa Smeralda, assim chamada pelas cores do mar. Em 1962, iniciaram a desenvolver controladamente, um grande “condomínio”, nas 80 pequenas praias e enseadas, com belas vilas, hotéis charmosos, restaurantes e pequenos centros, como Porto Cervo, Porto Liscia di Vacca, Porto Rottondo, etc, as construções são padronizadas suas cores vão da cor terra ao bege. A Costa Smeralda vai do Golfo Cugnana ao golfo de Cannigione em 55 km.Com baias de águas tranqüilas, freqüentada pelo Jet Set internacional, onde no verão pode se ver com freqüência reis e gente famosa em seus Yacht branquíssimos, ancorados nos pequenos portos. Uma das discotecas mais famosas da Europa se encontra nessa localidade, a BILLIONAIRE de propriedade de Flavio Briattore (scuderia Renault), esta localizada em Porto Cervo.

Déjà vu de pintos e pererecas

2008-08-19T19:37:00.013-03:00

É impressionante como a Publicidade na Moda é repetitiva. Tudo bem que ambas, Publicidade e Moda, bebam de uma fonte similar: a sedução. Mas será que só falos, tetas e xavascas transmitem sedução? Olha que eu não sou nada moralista, muito pelo contrário. As últimas campanhas de YSL e Tom Ford que o digam, além das imagens que vimos em alguns desfiles em "Terra Brasilis" na última SPFW.

Para quem pensa que isso é novidade, vale lembrar aqui algumas imagens dos anos 70 e 90.

Será que a ideia da YSL era fazer uma homenagem postuma ao pinto do próprio Yves Saint Laurent? A primeira com o próprio YSL tinha um contexto.

Fica a pergunta: A atual tem algo a dizer ou só mostrar a "pentelheira"?

Direto de Big Island mandando happy birthday para a Titia do Pop

2008-08-16T18:58:00.003-03:00

Estou em uma Pousada lindinha na Ilha Grande e na companhia de um querido amigo, um "hermano de la vida", também designer de moda, que volta para Londres em alguns dias. Fim de Semana com amigo é sempre OCTHIMO ( ele escreve a palavra assim! Homenagem!)

O "bonito" está agora assistindo a performance olímpica de Daiane dos Santos, (eu batizeia atuação de "Perereca Brasileirinha". Para mim: Batidoo! Gravei até os passinhos na minha mente,mas para ele é novidade) e resolvi postar algo sobre a "Titia" Madonna que completa meio século de vida.

Nunca pensei que chamaria minha diva dos anos 80 e 90 de" titia". Tão pouco imaginei que estaria em um Fim de semana postando algo em um blog ( estou me disciplinando) . Tempos mudam e a "comemoração" merece não passar desapercebida.

Minha dúvida está sendo se começo a postagem por impressões pessoais, por ações transformadoras que a "pop" realizou ou mesmo uma análise ferrenha de quem é seu fã e se preocupa com o fim da carreira da "material girl" ( Fim de carreira sim pois ninguem é eterno). A "baixinha" pontuou minha vida, foi observando-a e sendo seu fã que assimilei valores, assim como muitos de minha geração.

Particularmente devido a ser seu fã, comecei a gostar de house music e não mais rock pesado, entendi coisas sobre a religiosidade, sexualidade e principalmente larguei uma vida no exterior e voltei para o Brasil no intuito de ver a "fofa" (gíria da época) e seu Girlie Show no Maracanã, em novembro de 1993, e acabei ficando.
Aliás tenho cada historia particular deste show que daria um livro. Só para ter uma idéia, vi parte do espetáculo na companhia de minha irmã, em cima do teto de uma ambulância da Golden Cross (já que amigos da extinta Dr Smith se recuperavam la dentro), eu trajava um short jeans,sem camisa (meu corpicho na época permitia, porém o coió foi inevitável algumas vezes, mas eu para variar, não tava nem ai heheheeh) coturnos e os cabelos verdes e raspados, ninguem tinha cabelito assim e eu voltava da europa onde trabalhava como Promoter. Agora ela volta e eu estou partindo novamente e não vou ver o "Hard Candy" da titia. !Loca vida, vida loca!

A "loira" rompeu tabus, mudou costumes, revelou uma nova estética, criou história, mas vale citar aqui alguns, muitas vezes esquecidos, devido à própria ideologia dos tempos pós - pós modernos que ela ajudou a implantar junto com outros formadores de opinião da geração posterior (Britney's, Aguillera's e Justin's da vida), a ideologia de viver o "AGORA" e esquecer o passado e o futuro. Vamos lá! Vai tudo misturado neste texto e sem cronologia:

Madonna e outros astros de sua geração (Cyndi Lauper , Paula Abdul, George Michael,Michael Jackson ...) introduziram uma contestação através da música e do comportamento contra a caretice norte-americana yuppie dos anos 80.

Ajudou na formação de nova forma de linguagem estética e de massa: os Vídeos Clipes .

Aliás o primeiro clip que vi na MTV foi "Like a Virgin". Eu tinha uns 12 anos, a MTV iniciava no Brasil em Canal Aberto (13 aqui no Rio) e eu pulava com o som e vendo as imagens de Veneza. No dia seguinte, peguei um terço coloquei no pescoço , fui para o colégio de freiras que estudava e tomei uma advertencia além de uns cascudos de minha mãe. Só não entendi o porquê de minha irmã, mais nova, a tal da ambulância e companheira nestas maluquices, não sofrer as mesmas conseqüências já que parecia a palhaça da Escola com um laçarote de tule na cabeça que mais lembrava a "Minnie Mouse".

Madonna mostrou ao mundo hipócrita oitentista, e principalmente para as mulheres, que sexo é bom e é possuidor de diversas facetas. Mostrou que este é tão normal quanto falar, comer, rir ... é fisiologico como ela afirmou em algumas entrevistas.Resgatou a liberdade sexual conquistada nos anos 60/70, repudiada hipócritamente no início dos 80 e a transformou com uma nova cara para os 90.Cantou seus abortos. Tomou muita porrada de Sean Pean no início de carreira e virou feminista pós moderna.

Camille Paglia, que em 1990 acreditava que Madonna constituía "o futuro de feminismo", criticou as fotografias recentemente reveladas da cantora sem maquilhagem e a capa de Hard Candy , "com aquela virilha exposta de forma ostensiva e a cara toda chupada, a revirar a língua (...), insistindo no sexo como se este fosse a última e desesperada razão para alguém comprar discos dela".

Já a influente pensadora Germaine Greer lamenta que Madonna não seja quem aparenta ser: "Já foi uma miúda de classe média a fazer-se passar por durona, uma miúda religiosa a fingir que não o era, uma púdica a fingir ser uma perveresa, uma maníaca do controle a querer passar por descontrolada".

De origem Latina e Católica, a "Ragazza Ciccone" rompeu com o vaticano ao mostrar que a religiosidade é uma coisa pessoal. Na mesma época mostrou que ser latina era bonito, muito embora sua latinidade sempre teve como parâmetro a hispanica ao invés da italiana. (Mera casualidade com o fato da numerosa população hispanica norte-americana sem icones fortes no cenário pop em meados dos anos 90? Creio que não.) Pena que isso tudo ela parece ter esquecido ao implementar essa nova fase "fake fria britânica", sua latinidade só é vista hoje nas "taturanas" a la Frida Kahlo que Lourdes Maria carrega no rosto. Viva Oscar de Leon, que deixou essa "marca" para a pequena lembrar da onde veio!

A diva mostrou ao mundo que gays existiam mais do que se imaginava e se aliou a eles em diversas ocasiões, combateu a discriminação contra os gays no início da epidemia da AIDS e segurou o mastro da bandeira da prevenção.

Falou abertamente da sua possível bisexualidade e das várias formas de prazer na cama, soltando o verbo em "In Bed With Madonna".Porém existe o peso de isto ser uma das mil e umas jogadas de Marketing da Pop já que era o auge dos seus escandalos e do fenômeno Lesbian Chic, tanto na moda quanto nos costumes de comportamento. De vez em quando ela recorre ainda a essas cartadas sexuais para causar um furor, embora tenha "encaretado" como muitos fãs afirmam.

Mudou de imagem quantas vezes desejou seu humor ou mesmo suas refências estéticas.

Criou designers! (ah?) , Sim repito। Criou Designers e ainda consolidou outros. Quem era D&G antes da celebre frase: Eu uso Dolce & Gabanna!, em "In Bed With Madonna" ? Usando uma camiseta basiquinha com o logo da marca e afirmando a frase ela tirou a dupla italiana do ostracismo. Quem foi que mostrou ao mundo ( eu falei mundo e não mundo fashionista) a existência de Jean Paul Gaultier através da Tournée "Blond Ambition"?

Madonna ditou moda. Criou moda. Se tornou uma das engrenagens da máquina fashionista.

Entretanto para a divina arte do capitalismo, seu maior feito não foi figurar nas diversas Vogues e Happers Bazaar, ser uma referência de estilo, mas sim por ter mudado a própria história da moda junto com outros formadores de opinião.

Antes de fenômenos sociais e culturais que começaram aproximadamente nos anos 80, numa incesante busca pela transformação na qualidade de vida do homem moderno, a moda tinha como motivações fundamentais e variantes: o exibicionismo e o pudor.

Em determinados momentos triunfavam o exibicionismo e em outros o pudor.

Em alguns momento, a roupa teve pouca importância, servindo somente para evidenciar o corpo. Em um extremo oposto: o corpo se tonava coadjuvante. Quando todo o efeito dependia da roupa.

Nos tempos modernos, graças ao furacão "Ciccone" e a outros como: "Fondas","Travoltas","Cher"... tivemos uma revalorização do corpo, colocando em evidência uma outra variante a JUVENTUDE.

Madonna Louise Veronica Ciccone Ritchie, vencedora de oito Prêmios Grammy, e de um Globo de Ouro e dois Oscar, foi todas as mulheres em uma só: Garota rebelde latina dos guetos nova iorquinos, idealista e sonhadora, puta (sem conotação pejorativa), romântica, centrada, religiosa, étnica, mãe e esposa. Porém está provando aos 50 anos do seu próprio remédio.

Uma diva não é deus e divas envelhecem.

Ao instalar a juventude e seu corpo como seu principal atributo de sua arte, a Senhora Ritchie esqueceu que iria envelhecer. Nem todas os Botoxs da vida, plásticas, pilates, vegetarianismos, rezas na Cabala e etc conseguem apagar as marcas do tempo.

Ela impos a todos nós a estética do corpo sarado e perfeito, a estética da juventude. Hoje sofremos a conseqüência de sua ditadura: Esquecemos de viver, esquecemos nosso passado e não gostamos de nossos corpos imperfeitos que envelhecem e não vemos beleza nisso.

Tenho medo de presenciar daqui a alguns anos a cena patética de uma senhora loira oxigenada, que mal consegue ter expressão facial devido a diversas intervensões cirúrgicas, com cara de marafona tentanto "dublar" Like a Virgin ao lado de Lourdes "Taturana" Maria.( Não é a toa que esta Musica não sai de seu repertório)

Tenho medo de que Madonna não saiba envelhecer com a dignidade de outros ídolos do pop como Tina Turner ou Mick Jagger, que não saiba a hora de parar ou mudar o foco sua carreira.

Termino este post com um momento de sua carreira, provavelmente um dos diversos caminhos que ela devia ter trilhado para envelhecer com dignidade de seus próprios ídolos e desejando parabéns para a TiTia.

De Volta e definitivamente! Buscando saídas com estilo.

2008-08-14T16:03:00.000-03:00

Ter um "blog" não é tarefa nada fácil para mim. Mas desta vez é definitivo e vou contar com a ajuda de alguns amigos e ex alunos.

Em primeiro lugar não possuo a paciente disciplina "virtual" de todos os dias sentar e escrever ( típico de um aquariano inquieto como eu ) , segundo já possuo um diário particular em papel (Será alguém que lembra o que é isso?) onde escrevo todos os fatos , idéias, pensamentos do meu cotidiano desde os meus 18 anos . Esses foram os motivos da primeira "brecada" no Brasil Bazaar.

A pedido de alunos de cursos que eu ministrava no Senai Cetiqt no Rio ( aviso: já sou "ex tio" ) , voltei e fiz uns 4 ou 5 "posts", porém devido a minha língua ferina acerca de determinados pontos ( principalmente moda) ganhei algumas inimizades.

Quase apanhei de um aspirante a DJ e baba ovo de um designer copista no meio de uma balada ao saber que eu era o David que assinava esse Blog.

Uma amiga parou de falar comigo por eu ter falado da Marca onde ela trabalhava ( não sabia nem que ela estava como escrava na dita cuja) .

Enfim depois destes e de outros episódios e pela minha falta de tempo e disciplina "assassinei" o Brazil Bazaar ha alguns meses atras, retirando todos os "posts" .

Algumas pessoas sentiram falta e começaram a pedir a volta do blog ( a maioria alunos e ex alunos) . Resolvi fazer um outro com impressões pessoais e falando do cotidiano, somente alguns visitaram pateticamente. Tudo bem que minha vida pessoal parece uma produção da Televisa ( não que eu queira ) mas o Ibope não foi nem o de SBT com "Maria la del Barrio" e esse blog ficara no limbo.

Entretanto de umas semanas para cá algo começou a borbulhar na minha cabeça aquariana devido as férias que me dei ( dei uma pausa em tudo para curtir a família e amigos até minha mudança para a Espanha) .

Porém as reais " molas propulsoras" para a retomada do blog foram:

. Ler uma matéria do talentoso Jum Nakao, com o qual compactuo com sua filosofia do que é moda e admirador ferrenho do trabalho, relatando o triste panorama da moda nacional( http://g1.globo.com/Noticias/PopArte/0,,MUL601093-7084,00.html). Quem estava no seu último desfile em 2004 na SPFW sabe o porquê de eu considerar Nakao uma espécie de Balenciaga nacional. Adoraria um dia conhece-lo pessoalmente.

(Abaixo desfile no AR DE PARIS da mesma coleção e não o da SPFW)

.E um papo virtual que tive com meu talentoso amigo Rubens Annes, com quem trabalhei na Patricia Viera. Rubens é daqueles designers que imprime sua marca e estilo próprio por onde passa.Você reconhece uma peça dele sem ter a sua assinatura. Aprendi muito com esse cara impar. É daquelas figuras que a luz linda que ele irradia te vicia. Não conheço uma pessoa que trabalhou com ele e não virou seu fã de carteirinha.

Rubens calmo como sempre, sabendo da minha partida só teceu mais ou menos o seguinte comentário:

_ Será que o destino de todos nós (designers cariocas de uma mesma geração já balzaquianos e frequentadores da mesma escola) é sair do país e tentar a sorte lá fora? Porque aqui está pessimo. Cara eu vou ficar sem amigos no Rio e talvez no Brasil. Perdi já as contas de quem esta se mandando daqui. Mas eu fico, tento ate o fim. Ta no sangue.

De fato ambos possuem razão. Aqui esta uma complicado mesmo: Virou moda fazer moda e bancos de faculdades estão super lotados, viraram somente uma questão de números nos cofres das instituições, e com gente saindo "a rodo" despreparada para um mercado já saturado. Não existe incentivo tecnologico e de pesquisas no setor. O Glamour efêmero dos desfiles relatado por uma mídia alienada é o que vem sustentando essa imagem de que a moda brasileira esta crescendo . A indústria textil está definhando com a concorrência internacional dos tecidos importados e das confecções de "Colômbias" da vida. Vemos cópias, cópias e mais cópias. Mas existe uma coisa que Jum, meu amigo Rubens e eu acreditamos. O Brasil tem estilo! Possuimos uma identidade única, impar.

Vamos parar de murmurar e gritar assim como fez Nakao em sua entrevista. Dar a cara para bater e falar: - Epah! Está ruim! Vamos melhorar?

Vale lembrar que já foi pior. Existiu a década de 80 onde se questionava a existencia ou não de uma Moda Brasileira.

Acho que o que falta a minha geração a galera da moda na faixa dos 30 a 40 anos (designers, jormalistas de moda, produtores, modelistas ...) é encarar o fato de que fomos os primeiros a formar uma moda realmente nacional e agora lutar pelo que plantamos. É ensinar a quem esta vindo atrás da gente como regar, como adubar... Sei que esse discurso está meio eufemístico e boboca mas é a realidade.

Eu particularmente não estou abandonando o barco, só escolhi viver em um lugar onde a qualidade de vida é melhor ( e isso não tem nada a ver com moda é uma questão muito maior) .

Estou saindo do país mas com a covicção de que deixei algo aqui em minha área profissional:

. Abri portas junto com Ivone Lane e Fatyma para uma galera do Rio no inicio dos anos 90 como produtor de eventos de moda fazendo o Mercado Carioca de Moda e suas" labels"enquanto Beto Lago e Jair Mercancini faziam o Mundo Mix em São Paulo, muito novinhos eu e as meninas erramos muito, mas valeu a pena, abrimos caminho para uma outra geração de produtores cariocas que acertando as arestas erradas da gente se deram muito como Robert Guimarães e o Fernando Molinari da Babilonia Feira Hype .
. Depois casadinho por uma década, me isolei do glamour das badalações noturnas e do pseudo mundinho fashion, ficando nas "cochias", atuando como assistente ou designer de marcas bacanas onde quando tentavam me fazer de "maquininha de copiar a Vogue UK" eu gritava e falava: Não faço, não sou xerox ... perai que vou te mostrar o que é a sua cara , se não gostar me manda embora ." E mostrava fazendo meu trabalho.

. Em seguida fui lecionar moda e aprender muito mais com meus alunos do que lecionar.

E agora voltar para Espanha e tentar mostrar que o Sudaco ( assim que eles chamam os sul americanos filhos de espanhois que retornam) tem seu valor suburbano carioca em verde e amarelo e se não der certo volto ... eu hein

Mas afinal o que é ter estilo?

O que é essa salvação para a Moda Nacional?

Em todos esses anos na função de professor de Produção de Moda foi a pergunta mais repetida, indagada, debatida entre eu e os meus alunos.

Creio que a resposta concreta e definitiva, ninguém nunca saberá.

Os mais renomados sociólogos que estudam o assunto não possuem uma resposta conclusiva e em comum, cada um tem a sua resposta e teoria. Passando por Nizia Vilaça (minha querida ex professora da UFRJ) ou os da Sorbonne como Maffesoli, Lipovetsky ...

Cheguei a uma conclusão: "Ter estilo dependerá do tempo e do espaço que você está inserido. Dependera de como você encara a sua existência."

É claro, como expliquei sempre a meus alunos, que estilo é um sitema classificatório, compostos por sinais, signos, atitudes, comportamentos... capazes de diagnosticar e classificar pessoas ou um grupo, idéias, pensamentos..... É obvio que existe os paradigmas e engrenagens da moda e do comportamento humano.

Nos Sistemas de Moda, por muitas vezes, ficamos preso ao comportamento e a atitude de vestir-se. Esquecemos que o mais importante é a atitude perante a vida , e que esta atitude é que irá te classificar em um estilo. Observo cada vez mais que na simplicidade, na solidariedade e na certeza que estou aqui só de passagem e com essa visão encontrarei meu real estilo.

Para mim estilo é um reflexo diário de quem sou como ser humano e não de quem pretendo ou acho ser.

Estilo é reflexo de minha atitudes e de minha maneira de encarar a vida.

Abaixo um poema que adoro que resume o que quero dizer:

um estilo de nascer

um estilo de amar

um estilo de transar

um estilo de corpo

um estilo de vestir

um estilo de morar

um estilo de ser com muito estilo

a vida plasmada em identidades

a vida loteada de estilos

e o que é ter estilo?

o contrario de se ter uma identidade

que trafega ávida por

ruas de mão única

estilo é expandir-se em surpresas

molecagem que escreve e rasura

versões de nós mesmos

artefato que corrompe as formas prontas

drible que desenha corpos com ginga

estilo não é colecionar historinhas enfadonhas

que não interessam a ninguém
é corar-se de intensa humanidade

que dá um chega pra lá

nesse incômodo indivíduo

que grudou em nós
é liberar-se dos retratos

a pose que grampeou a alma

há provavelmente demasiado estilo

naquilo que escapa o classificável

ter estilo é saber-se

pessoa que acaba

( Rosane Preciosa)

Sendo assim a salvação para a Moda Nacional é entender que somos um estilo ainda em formação pois é da natureza cultural brasileira estar sempre se reinventando.

É parar de viajar no Glamour da "Giseles".

É voltar a gostar de ser Brasileiro e latino americano.

É para de copiar as D&G da vida.

É entender que moda é arte, moda é bussines e moda é uma forma de expressão e de comunicação.

Até a próxima postagem, na semana que vem pois parto para um fim de semana fora da Badalação "Carioquez", vou para Ilha Grande incorporar o "estilo" natureba. Caixas de Marboro no mochilão ( OK! Fez um eca com o vício "de mode". Concordo e assumo essa fraqueza! è uó mesmo rsrsrs) e usar Off em vez de Victoria Secret.